虽然柏林墙被推倒了25年，但墙还记得那些岁月

柏林墙25年前就推倒了，痕迹却仍然在，是为了游客而留下。

柏恩瑙街，关于这座城市那墙内墙外的岁月的记忆，更是清晰。这儿没有什么特意展示给游客的设计，但人也并不少。

早上沿着普伦茨劳堡走。渐渐风景变得灰沉沉，建于战前的建筑上仍留有弹孔。但如今人们却可以在这儿打扮得漂漂亮亮地悠闲漫步在阳光下。

再回“查理边境检查站”

难以置信！查理边境检查站竟然有个“马戏团”！我的意思是查理边境检查站变成马戏团了！好吧，前查理边境检查站所在地。在弗里德里希街和西莫大街十字路口有一大群人在转悠。当年我每次要去东柏林时，大兵检查我出入证的地方，现在是游客们流连熙攘的纪念品商店，矗立着的小岗亭被店铺包围。小岗亭倒也不是真的，只是个复制品。

岗亭虽然是复制品，也做得像模像样：围着一堆沙包，挂着一块复刻版警示牌（原本的那块警示牌如今陈列在不远处的查理边境检查站博物馆），还有些身着军装的演员，可以摆出各种Pose供你合影留念，价格为2欧元、3美元。我跟丈夫看着源源不断的人前去与两个端着假来复枪的年轻英俊的“假哨兵”合影——年轻的金发美女，一群翘起大拇指摆着比赞Pose的孩子，两个露齿咯咯笑着的小姑娘。

而大多数人只是站在旁边，拍下一张大同小异的纪念照，关于复制的查理边境检查站。但我们这么想，假检查站总好过真检查站还存在吧！所以人们才能开开心心在这儿拍照啊。这些复刻的历史痕迹，某种程度上把某些逝去的历史保留了下来，但空气里却不再是沉重和肃穆。游客们的欢乐和热闹，弥散在查理边境检查站周边的西摩大街路口。路边一块巨大招牌写着“咖喱上墙”，旁边是高大的柏林熊人偶，手举着柏林最出名的街边美食咖喱香肠。当我们走出东德博物馆时，几辆涂得像霓虹灯似的东德特拉贝特老爷车滴滴叭叭地驶过。他们刚参加完一场巡展回来，司机按着声音略显细弱的喇叭，高调得像巨星一样跟大家挥着手。游客们都爱疯了。我也爱。爱这种无拘无束的自由感。

墙这头就是东，墙那头就是西

当我们来到柏林墙遗址，我听到有个导游大声在给团员们介绍：墙这头就是东，墙那头就是西！

我站在曾经的东柏林地域，墙后面的这块草地上。而在当年，这儿曾是“死亡地带”， 有探照灯严密监控，逃亡者一旦接近，就可能遭到枪击。我久久注视着一座建筑的外墙，那片外墙上装饰着一幅20世纪最著名的摄影作品之一——一名戴着头盔的东德士兵在铁丝网即将封闭的时候越过柏林墙投奔西德的照片，摄于1961年。而事发地，就是我现在所站的不远处。在我身后，一位德国母亲正在给她的小宝宝介绍说：宝贝，看，这是房子，那是马路。毕竟孩子只是小孩子，大概妈妈只是带他出来在好天气里散个步，也并不必把太过沉重的历史转告给他的。

在已拆除的柏林墙原址上，镶嵌了区别于路面的金属帯。我们沿着金属带步行，我被镶嵌在人行道上的“硬币”吸引住了，它们是用来纪念柏林墙存在的几十年里从东柏林成功越过柏林墙逃亡到西柏林的民众。许许多多的人。

我们经过了著名的现代派建筑和解教堂。和解教堂的前身是一座古老的哥特式教堂，柏林墙建起后，它刚好处于东柏林的最西边，与西柏林的基督教会联盟仅一墙之隔。1985年，东德政府曾将教堂拆除，在两德统一后才得以重建。现在这座重建的和解教堂设计感极强，我忍不住频频按动快门，拍了不少照片。随后，我们登上观光瞭望塔，俯瞰这块置之死地而后生的地方，感受它脱胎于灰暗和沉重之后的平静和美丽。回想起来，如果是在柏林墙还存在的年代，我如此俯瞰下去，看到的只是飞扬的尘土、错乱恐怖的铁丝网和瞭望塔，远处是又一道墙。这景色我在当年看过好几次了。跟现在是完全不能拿来比的。

比柏林熊更萌的红绿灯小人

我太喜欢德国红绿灯小人了。吃过晚饭后在过马路时，我惊呼起来：“太可爱了吧！”绿灯时是行走状的绿色戴帽小人表示允许通行，红灯时是红色的戴帽小人伸开双臂表示停止。

这个令人着迷的小人是Ampelmannchen（德文，意为“交通信号灯小人”），东柏林唯一胜出的就是它了。当柏林墙倒塌，西边以强大的财力和先进的发展涌入东边并全盘接管，东柏林人几乎是被这种汹涌淹没。至少东德还有交通信号灯小人征服了西边的人们。幸哉。

交通信号灯小人的“萌”感是它的致胜关键，我甚至觉得它比柏林的官方吉祥物柏林熊萌上百倍。在我对交通信号灯小人一见钟情几天之后，我在亚历山大广场看到一家专卖这个红绿灯小人周边的商店。完全无法抵抗，公仔、T恤、餐垫、马克杯，无法相信竟然连交通灯都有周边专卖店了。

穿行于东柏林，会看到到处都是工地和起重机。但走到林登大道，就会看到重建的五星级豪华酒店阿德隆酒店。我身边一个骑着自行车经过的游客停下来叫出声：这就是迈克尔·杰克逊那个酒店！对，这就是那个杰克逊在酒店房间阳台上把儿子举高悬空在阳台外，一时引发不小争议的酒店。然后是那座已经被拆除的巨大的四方形建筑——共和国宫，前东德议会所在地。这块地方真的是在历史的车轮下滚了一圈。1443年，普鲁士霍亨索伦王朝开始在此地兴建皇宫，即柏林城市宫。二战后柏林分裂成东西两部分，皇宫所在的市中心归属于东柏林，虽然宫殿建筑体未受战火严重波及，却因它所代表的封建色彩不见容于东德政府。1950年，皇宫建筑主体被爆破拆毁。1970年代，东德政府在这块基地上修建了一座长180米、宽85 米、高25米的长形透明建筑——共和国宫。2008年，共和国宫被拆除。随后在此地重建起了仿造版的柏林城市宫。几百年兜兜转转，居然又转回来，也颇令人玩味。

从监狱到纪念馆

柏林人很会自嘲。“如果我们没有柏林墙遗址没有电视塔没有勃兰登堡门，就没有景点给游客旅游了呀！”我们搭人力三轮车去东边画廊（一段保留下来的墙体，墙上有各国艺术家创作的图）的路上，车夫这么说道，“哎你觉得1961年东德总统下令造柏林墙的时候，有想到后来可以发展旅游业吗？”讲完他还眨了眨眼。

我觉得总统大人断然是没想到过的。我觉得他也压根没想到过东德老爷车博物馆或者东德纪念品专卖店什么的。哦对，还有挤得水泄不通参观者大排长龙的东德博物馆。前东德出产的Trabant牌汽车陈列在入口处，当年如果一个普通市民要拥有一部Trabant汽车，可能要等上16年之久。成群结队的孩子们围着它跃跃欲试呢。对这些孩子来说，民主德国（德意志民主共和国，东德的全称）到底是什么他们可能都不知道吧。他们在博物馆里尽情撒欢——在东柏林公寓模型的天平上称自己，在官员办公室展示区域里坐在办公桌边玩耍，在关押革命者的单人囚室展示区里好奇地围观简陋的厕所和床铺。他们玩得正开心。他们永远也不会真的体会到让他们开心玩闹的这些东西原本是怎样可怕。

为了去参观柏林北部的霍恩施豪森（Hohenschonhausen）监狱，我们又经历了40分钟车程。路边的风景提醒你，你现在正在前东德的地盘上，看看外面那些四方古板像鞋盒似的建筑。

红砖围墙的霍恩施豪森监狱，曾是东德秘密警察关押、审讯政治犯的中央监狱。我们的导游告诉我们，当时，这座监狱是机密，是不出现在任何地图上的。监狱周边的房子，也是由东德秘密警察及其家属居住。所以，这儿附近绝对是闲人勿近，更别说能够得知道围墙里的状况了。

令人毛骨悚然，简直像是恐怖片。但它不是电影，它是真实的——虽然在2006年的电影《窃听风暴》里是出现过霍恩施豪森监狱。整座监狱都令人毛骨悚然，尤其我们去的那天正好是阴雨天，没有窗户的地下牢房、开有窥视小孔的金属牢门、用来所谓“放风”的室外囚笼……阴森，可怕。这里没有任何陈设和装点，只有令人心寒的单调乏味。在东西德统一之后，政府本想拆除这座监狱，但曾经被囚禁过的人却提出了反对，觉得应该保留下来。于是1994年之后，这里成为了纪念馆，对公众开放参观。

透过玻璃看清楚

当我们在德国国会大厦顶层餐厅吃晚餐时，我不禁感慨自己仿佛身处历史之巅。确实，历史意义非凡。我说的不是餐厅，而是国会大厦。1933年大厦失火，部分建筑被毁，失火原因不明，“国会纵火案”成为纳粹统治者迫害政界反对派人士的借口。1945年，苏联红军把红旗插上国会大厦的屋顶，宣布了反法西斯战争的胜利。柏林墙建起后，大厦正好位于东西柏林的交界处西柏林一边。除了任其荒芜以外，就是架上一座爬梯，让游客观看封闭的东柏林。东西德合并之后，德国联邦议会决定重新迁入国会大厦。1990年10月3日德国人民在国会大厦前庆祝了国家的重新统一。同年，第一届全德联邦议会确定柏林为统一德国的首都，国会大厦则被定为德国联邦议院所在地。

现在真好。我从来也没想过有一天我会坐在国会大厦顶楼这样子一间精美时髦的饭店里，一边品尝着上好的牛排一边俯瞰柏林美景。但我在饭后还有个更美妙的观景计划——登上国会大厦的玻璃穹顶观景台。大厦的玻璃穹顶是柏林的一个标志。穹顶可供参观者行走，其内侧有两条对称的、螺旋式的斜坡可以走到高处的一个观光台，透过玻璃，把柏林全景尽收眼底。

随着诸多游客坐电梯到达穹顶，我抬头就可以看到人们顺着通往高处观光台的坡道走上走下。国会大厦的玻璃穹顶，以建筑设计手法，表达出人道与民主的意向，走在坡道上，民众登上国会大厦的最高处，向下望是国会议会厅。

我把这一天中的大部分时间花在了西柏林——如今叫做城西，重温我以前爱干的事儿。去卡迪威百货买买东西、在布里斯托尔凯宾斯基酒店（以前叫凯宾斯基酒店）吃个午餐、逛逛库达姆大街，就像以前一样。但试想一下，如果那道墙还立着，有可能想要穿越整座城市的话，很多人一辈子都无法。我是说，自由地欢快地穿过勃兰登堡门，从前西德穿到前东德。当我站在穹顶，透过玻璃看着天暗下来，柏林城里的灯光亮起来，在黑夜里美丽得令人感动，我忍不住会冒出以上浮想。而那些巴黎广场上来来往往的年轻人，定是完全不会有我这种感慨的。

毕竟，东德西德什么的，25年前的事儿啦，早就过去啦。