从明朝到日本——远洲传灯录

左颗颗

静冈县浜名湖一代古称远州，这个称谓大约缘起于平安京成为国都之后，以京都为中心描绘的天下。相较于距离京都较近的琵琶湖一代称为“近江”，浜名湖则是“远州”。江户初期庭园艺术大师、远州流茶道初祖小堀政一被封为“从五位远州守”的官位，世称小堀远州。由此，远州给人的印象便与庭园、茶道的王朝风雅紧密相连，浜名湖北部的五座古寺与中国的渊源却少有人知。

小堀远州的遗产

“你们今天到浜名湖边游玩，一定不能错过龙潭寺，那里有Kobori Masakatsu造的庭园。”界远州的酒店服务生岩井亮介努力用英文说。“Kobori是一位历史名人吗？”我问。他略一思索，拿出便签纸写出汉字：小堀政一。我恍然大悟：龙潭寺有小堀远州造的庭园。他于天正七年生于近江国的豪族之家，而令他被后世尊为江户时代最了不起的艺术家的事迹，还不仅仅是在千利休之后为日本茶道开创了更为绮丽的世界，更是由于他奠定了近代日本庭园艺术的基准——借景式庭园。远州一生长期官任“作事奉行”（日本室町、江户幕府时代官名，专门负责掌管土木建筑及茶室、庭园的设计建造），在任期间留下了许多传世之作。

在他30岁时，因主掌“骏成府”工程且圆满完工，被任命为“从五位下诸太夫远州守”。庆长十七年(1612)九月，他以江月宗玩和尚为开山，在龙光院内营造了“孤蓬庵”。宽永十七年(1640)十月至十九年八月远州负责宫廷内及新院御所的建设。在此期间，他建造了著名的“桂离宫书院”及“松琴亭”，这两处庭园是举世公认的日本庭园艺术顶峰之作。我想到京都素朴中蕴藏无限精致的桂离宫，不禁好奇小堀远州会在浜名湖北部的龙潭寺创造出怎样的作品。此刻酒店餐厅的落地窗外，浜名湖近在眼前。日出下宁静的湖水尽头是延绵青山，而龙潭寺就在群山深处。

界远州安排了一位司机接送我们游览浜名湖周边。酒店所处的位置被称为馆山寺温泉区，是浜松市在1970年代之后规划的旅游区。通常印象中，与静冈县享誉世界的温泉地箱根或是日本本国人偏爱的伊豆、热海相比，浜松并不是以温泉闻名的小镇，它更令当地人引以为傲的是轻工业，铃木、河合、本田、丰田等世界知名企业与滨松渊源甚深，包括伴随国内80后一代度过童年的雅马哈电子琴就产自浜松。另一件令当地人引以为傲的则是浜名湖，湖岸线全长141公里、面积6880公顷。人们环湖修建起温泉旅馆、海上运动设施、摩天轮游乐场、环湖自行车道，这里的馆山寺温泉地区则被称为当地人才会去的私密度假胜地。

而位于浜名湖北岸的是另一个世界，这里被称为奥浜名湖，不仅自然风光旖旎，更有数不清的神社佛寺、历史遗迹和国家指定文化财产。其中五座属日本国家重要文化财产的山间古刹，见证了平安王朝直至江户时代并延绵至今的历史变迁，统称“湖北五山”，分别是初山宝林寺、龙潭寺、方广寺、摩诃耶寺、大福寺。由于我们在浜松只停留一天，要在一个下午细细玩赏每个古刹是不可能的，只能有所取舍。庭园艺术及建筑、景色与历史成为优先考虑的标准，我本意是先去小堀远州造庭的龙潭寺，摩诃耶寺有一座镰仓时代初期所建、蓬莱仙境主题的庭园，因此成为第二选择。但是司机先生建议说，从我们目前所处的位置，到初山宝林寺最近，而龙潭寺就在附近，如果运气够好，我们还可以再去一个佛寺。却不想这个完全因距离而做的决定，冥冥中牵引我们跌入中国明末清初那一段国破家亡、衣冠东渡的历史中。

隐元隆琦的心愿

沿着一级级布满苍苔的石阶而上，初山宝林寺的山门渐渐清晰。与京都南禅寺那俯瞰京城的恢宏相比，这座山门显得过于简朴，只是一座没有篱笆围墙的木门，一人高，黛瓦幽幽，四周花木深深，这美感太过熟悉，仿佛此地并不在日本，分明是唐人诗句中的“闲门向山路，深柳读书堂”。进得院中，通往正殿的路及正殿前一片院落只有碎石铺地，平整宽敞，此格局不似京都寺院，竟与山西、杭州一些明代古寺的规划相同。更令人吃惊的是，佛殿的样式，竟是一座典型的明代木构建筑，歇山式的屋顶、支撑屋顶的立柱底部的圆形石基、门框窗棂上精美的雕花，无一不是中国风格。细读古寺介绍，才确信初山宝林寺果然与中国文化渊源颇深。它建于宽文四年（1664年），开山始祖为黄檗宗传人湛如禅师，他的师父不是别人，正是日本黄檗宗始祖隐元隆琦禅师。实际上在隐元隆琦东渡日本的年代，并没有黄檗宗这个称谓。隐元禅师以中国禅宗临济正宗的僧人自居，其宗风、清规等都是仿照大明王朝临济宗的教规所定，与传承自中国宋代的日本临济宗大相迥异。

万历二十年（公元1592年），隐元禅师出生于福建福州府福清县万安乡灵得里东林，俗名林曾炳，是家中第三子，5岁时父亲林德龙迫于生计离开家乡，从此一去不返。1621年，29岁的隐元在故乡的黄檗山万福寺由鉴源兴寿剃度出家，1637年首度出任万福寺主持，1646年再度主持万福寺，此时的福建正因明清交替生灵涂炭。1655年，在日本妙心寺原住持龙溪性潜的恳请下，隐元东渡日本传法。1658年，他成功地与幕府将军德川家纲会面，两年后获得山城国宇治郡大和田作为寺院的领地。1660年他在这片土地上开创了新寺。隐元不忘故土，将寺院命名为“万福寺”（福建的黄檗山万福寺则被称为“古黄檗”）。至此，隐元逐渐形成了对日本佛教和政治的影响，以后水尾法皇为首的皇族、以幕府要人为首的各地大名，以及大量的商人相继皈依黄檗宗。隐元东渡日本时相信此行只是“暂别”，归期不远。然而事与愿违，直至1673年他在宇治郡圆寂，此生再未踏上故土。

所幸的是，华夏文明的建筑、书画、茶道、饮食，透过隐元禅师的东渡，在一海之隔落地生根。透过历史的烟尘与日本当地改良的风土，曾经的明代就如包裹在琥珀中的昆虫一样栩栩如生。就如我眼前这座被人遗忘的寺院，在隐元传人的坚持下，原封不动保留着明代的中国建筑样式及饮茶方式。隐元这个固执的福建人，站在历史的十字路口，从万历王朝到江户时代，终于凭一己之力千里传灯，明终不灭。

当我坐在龙潭寺那由小堀远州打造、号称拥有治愈身心奇效的名园中，脑海中仍回想着隐元禅师的一段故事。小堀远州是风雅的艺术家，却也是随德川家康征战天下的大名。在那战乱的年代，远州曾是天下武将的必争地、生死一线的修罗场。然而，这也是超越生死的艺术孕育之地，也是人们向佛陀祈祷安乐的愿望之地。

摩诃耶寺的光阴更是穿越了1300年，始于奈良时代神龟年间，在世事无常、荣枯盛衰的流动中注视着世人的千手观音，静静地等待和每个有缘到此的人相遇。守护这座寺院的年轻僧侣知道我从中国来，尽力为我指点正殿梁柱件的牡丹木雕：“这是中国的花，这座寺院受到中国的影响，我们这里的艺术都受到中国影响。”他的热诚超越了语言障碍，也令我决定一定要再次到访这片与中国渊源颇深的土地。