朝市与横丁，在八户吃遍庶民食堂

TammyLi

街道沉静，晨光寥落，早上六点，日本东北海岸线上的八户市尚在沉睡，唯有港口旁的馆鼻岸壁朝市，熙熙攘攘。堆满金枪鱼、甜虾与海胆的刺身饭活色生香，炉火上的扇贝滋滋作响，鱼摊的大妈以洪亮的声音为自己筑了一座巴别塔，分贝声穿透了语言的桎梏，直达每一个蠢蠢欲动的吃货心底。

馆鼻岸壁是日本最大的朝市，也是八户市九个农贸市场中人气最旺的一个。这个市场是季节性的，每年只在3月到12月的周日清晨开放，对，是不折不扣的清晨，如果九点去，多半只能看到摊贩们收摊归家的背影。

“早起的鸟儿有虫吃”成了一句再贴切不过的比喻——刚刚收网归来的渔民们把今早的渔获们铺满一地，农夫们也运来了新鲜的蔬果和奶制品，还有哪里热闹就冲哪里去的流动小吃车，烤扇贝挨着冰淇淋，海鲜饭挤着炸鸡排，甚至还有人贩卖餐具、绿植和二手汽车，摊位和摊位摩肩接踵，沿着港口旁的小路蔓延出800多米。

游客们大多排着海鲜饭的队，虽然在日本的几乎每一处朝市，都可以吃到新鲜的海鲜饭，没什么太稀奇的地方。但每次来朝市逛，还是忍不住这一口美味诱惑。刚刚划开的海胆呈现柔软的浅橘黄色，饱满的鱼子红亮油润，卧在粒粒分明的醋饭上，光用看的就让人口水大流，甚至无需芥末和酱油，就这样吞下去也丝毫没有腥气。

不过本地人大排长龙的却是一家鲭鱼可乐饼店。小小的一个只要80円，合人民币五元不到。热腾腾的可乐饼拿在手里暖呼呼的，新鲜的鱼肉被打成鱼茸掺入了薯泥中，而且依据入口的鲜香程度来看，含量还颇为不少。八户的鲭鱼很有名，有日本最肥美之称。这是由于这里的海域富含微生物，因此产季捕获的鲭鱼体内脂肪通常高达30%以上，八户人甚至为本地产的鲭鱼取了一个特别的名称，称之为“鲭鱼中的上腹肉”。同时八户也是日本鱿鱼产量第一的城市，当地人吃鱿鱼的方式千变万化，除了鱿鱼刺身、烤鱿鱼、鱿鱼咖哩饭、鱿鱼意大利面等传统料理外，还有用新鲜鱿鱼、海胆和鲍鱼制成的海鲜佃煮、鱿鱼煎饼、鱿鱼面包等各种特色美食。而馆鼻岸壁朝市的吉祥物，也是一家卡通鱿鱼人。他们通常会在朝市上来回巡逻，和游客互动一番。不过，我想象了一下，如果在买鱿鱼面包时身后突然探出来一颗鱿鱼脑袋，大概是会忍不住大吃一惊的吧。

作为全日本苹果产量最高的地区，八户的朝市上当然也有苹果，红的绿的在摊位上堆成小山。苹果算是青森最著名的名片，地位大约相当于我国山东出产的红富士。在日本出口的苹果中，青森苹果占到了90%的绝对优势比例，种类也有富士、津轻、世界一号等。比起包装得漂亮而昂贵的超市货，朝市上的苹果全都朴素地装在木筐里，也都提供免费试吃。这，大概可以算是早起的另一个福利了。此外值得一提的是，朝市里几乎所有的摊贩，无论是烤扇贝的还是卖苹果的，全都是白发苍苍的老年人，日本社会的老龄化可见一斑。

如果想见到八户的年轻人，或许入夜后的屋台村弥勒横丁会是个理想的去处。“横丁”是日语“小巷”之意，这些充满了昭和怀旧风情的窄窄的巷子，通常也是居酒屋、酒吧和小吃店聚集的地方，上班族们下了班总爱来喝一杯，越夜越热闹。

屋台村弥勒横丁里的每户店家都极其迷你，最多只有10个座位，也许因为小，因此布局多是半开放式的，颇有日剧场景的氛围。

随意地走进了一家店铺，老板娘并没有因为我不谙日文而拒绝接待，而是指了指墙上的手写菜单示意我这些是本店特色。关东煮、烤鸡翅、炸豆腐、还有新鲜的花枝生鱼片，每样都是小小的一碟，用来配酒却是再合适不过。

惦记着想吃青森特有的煎饼汤，便打开翻译软件向她比划起来。老板娘立刻点头，果然，都说八户是煎饼汤的发源地，怎么可能吃不到？

所谓的“煎饼”，指的其实是日本的仙贝，一种圆圆大大又很薄的日式煎饼，平常可以作为充饥的干粮单吃，但八户人相当有创意，他们将煎饼沾拌著汤料理而食，会拿来拌汤的煎饼通常较硬，但一旦吸饱了浓郁汤汁，会变得稍软而拥有丰富层次的口感。汤底则是鸡汤熬煮的高汤，加入了蔬菜、鸡肉和菇类熬煮，非常鲜美。

另一间八户市的老字号酒吧——王子洋酒吃茶吧，虽然并不在屋台村弥勒横丁，不过散步过去也不远，并且颇为值得。这家家族店铺自1957年开业至今已有61年历史了，现任老板佐佐木先生穿着一身鲜艳复古的装扮，仿佛是店里的活招牌，而酒吧内的装潢也与这身造型相呼应，暗色调的空间里，放满了一串串鲜艳的假花，墙面上泛黄的海报也能看出岁月痕迹，天花板上的“名片海”，更是人们到此一游的记号。店里最有名的便是一款名叫“神社加油”的鸡尾酒，一杯500円，是为了庆祝每年夏季举办的三社大祭被列入日本无形民俗文化财而创作出的，老板介绍说，每卖出一杯“神社加油”，他便会捐100円给主办单位作为支持。

当然要点一杯来尝尝，杯子里色彩缤纷，老板说，蓝是八户海的蓝、绿是海岸岩石的绿，红是夏天花朵的红，加在一起，便是夏日祭典的热闹与欢腾。轻啜一口，心里暗想，也许下次，当我拜访八户时，便能见到三社大祭的盛况了吧。