独立画廊哪家强？法国巴黎啦

徐子涵

法国文艺青年聚集的咖啡馆La Palette

地铁四号线到Saint-Germain-des-Prés 这一站就可以下车了。出站就能看到有碧绿色遮阳篷的花神咖啡馆，斜对面的圣日耳曼德佩修道院（Abbaye de Saint-Germain-des-Prés）仿佛是个被浓雾包围的世界，一排排木头长凳，矮矮的彩色烛台，从彩绘玫瑰花窗投过来的光线仿佛圣天使手中的金线。当你在此沉思，也许埋葬在此的笛卡尔的幽魂就在对面的长椅上。 修道院背后是德拉克罗瓦（Eugène Delacroix）博物馆，这里曾是他的私人工作室，存放着他的大量手稿。沿花神咖啡馆和圣日耳曼德佩修道院之间的Bonaparte街往前走就是世界四大美院之一的巴黎美院，与其说它是学校，毋宁说更像文化遗产。偶尔经过的美院学生衣着随意，上面沾满油彩，身上是松节油的味道，抽着烟，迷惘而懒散地瞥你一眼。

穿过Beaux-Arts街，走到Seine街就是Vallois画廊（36, rue de Seine, 75006 Paris; 33-1/46346107; www.galerie-vallois.com），这里曾是新现实主义（Nouveau Realism）艺术家聚集地， 其代表伊夫·克莱因 (Yves Klein)是行为主义先驱，富二代，曾在塞纳河边和艺术家同伴做过烧钱的壮举。在这里，他最被人熟知的作品大概就是IKB（International Klein Blue）——妖异却又玄妙的蓝色，仿佛是游荡在礁石中蛊惑人心的海妖塞壬。这个颜色受到专利保护，大众无法得知配方，在Pantone色卡中，和Tiffany & Co.的婴儿蓝一样只提供编号。

Kamel Mennour 画廊内景

Seine街小众且文艺范儿十足，不但画廊林立，还有许多趣味盎然的古董书店。

在Seine街和Jacques Callot街交界处是La Palette咖啡馆（43 Rue de Seine, 75006 Paris; 33-1/43266815; www. cafelapaletteparis.com），历来是法国艺术家、文人骚客甚至政界人物最爱光顾之处，要说巴黎十佳最易邂逅大人物的咖啡馆，这里绝对名列前茅。从塞尚、毕加索和布拉克，到海明威、吉姆·莫里森和茱莉娅·罗伯茨都是常客。店中侍者一律整洁白衬衣和黑马甲，姿态挺拔、不苟言笑，犹如店内挂着的旧式绅士画像。这里的气氛像是加了肉桂的热红酒，昏暗而迷醉。点一杯Kiss from a Rose，也许身边和你搭讪的人就是诗人或画家。

Galerie Loevenbruck 名为Tombe la neige（落雪）的展览

La Palette旁边是Nicolas Deman画廊（12 rue Jacques Callot, 75006 Paris; 33 1-4326997; www.galerienicolasdeman.fr），年轻但发展势头迅猛，主要经营抽象风格的油画。旁边的Loevenbruck画廊（6, rue Jacques Callot, 75006 Paris; 33-1/53108568; www.loevenbruck.com）仿佛一个善于耍弄魔术的花花公子，不但名字好玩，展览也颇丰富。画廊创建于2001年，占地130平米，主要经营方向是由杜尚的ready made（现成品）而发扬光大的观念艺术。现在正在展出名为Tombe la Neige（落雪）的展览，名字来源于意大利歌手和作曲家Salvatore Adamo同名歌曲，整个展览让人联想到拉莫的歌剧«华丽的印第安人 »（Les Indes galantes）那样的异域风情，就像是在遥远的印加帝国。

巴黎美院，这个古典主义之城一砖一瓦都凝聚着建筑历史的光华

值得一提的是附近艺术气息浓厚的Buci街，虽然很短，可是永远没有空荡荡的时候。街边林立的咖啡馆无论何时永远坐满了人，瘦长脸的穿Dior Homme风格服装的法国男人，侧头和对面一身黑色衣裙、涂树莓色口红的巴黎女郎小声而飞快地用法语交谈。这里有个性十足的花店、人满为患的餐厅、古董玩具店，还有能找到各种印刷精美的艺术类画册的Hachette书店。

走过Buci街，和Saint-André des Arts街相连的是Kamel Mennour画廊（47 rue Saint-André des Arts, 75006 Paris; 33-1/56240363; www.kamelmennour.com）。早在1990年，这里就展出了时尚摄影师大卫·拉切贝尔和Ellen von Unwerth的作品。

玛黑区老牌画廊 Galerie Yvon Lambert

隔壁Dauphine街有家风情十足的Café Laurent（33 rue Dauphine, Hotel d'Aubusson, 75006 Paris; 33-1/43294343），也是结识文人骚客的好去处。启蒙运动时期，伏尔泰和卢梭是这里的常客，后来逐渐成为法国知识精英的聚集地。20世纪的新浪潮运动给了Café Laurent以音乐与哲学的新面孔，加缪和莫里亚克也流连于此。咖啡馆位于奢侈酒店L’Aubusson的一楼，有架格调十足的三角钢琴，经常举办爵士音乐会。

沿着Dauphine街走到尽头就到了塞纳河上的新桥，桥那边的右岸比左岸热闹和亲切。沿着河边漫步，地铁站Pont Marie 附近有家La Caféothèque咖啡馆（52 rue de l’Hôtel-de-Ville, 75004 Paris; 33-1/53018384; www. lacafeotheque.com），这里的咖啡来自23个国家。由于旁边是由法国政府提供给艺术家用来创作的艺术中心La Cité Internationale des Arts（18 rue de l'Hôtel de ville, 75180 Paris; 33-1/42787172; www.citedesartsparis.net），所以此处也是艺术家众多。店内墙壁上人工种植的植被一片春意盎然。眺望窗外街道，满地黄叶，高大的树木越发冷峻。店里有老式唱片机，还时不时会有客人演奏一曲旧钢琴。座椅和桌子都不尽相同，客人或喝着espresso看口袋书，或是轻声交谈。值得一提的是这里的She’s Cake，绵密而清爽。

巴黎美院油画系的学生

La Caféothèque咖啡馆后面就是布尔乔亚氛围浓厚的玛黑区，是当代艺术画廊的集散地。Thorigny街5号，毕加索博物馆在闭馆装修五年后重新开门，是世界上收藏毕加索作品最多、最全的一家，有超过5000件作品。沿着Thorigny街左拐是Debelleyme街，这里的Thaddaeus Ropac画廊（7 Rue Debelleyme, 75003 Paris; 33-1/42729900; ropac.net）以展览众多出名，曾挤满美国波普艺术代表人物的作品。以下这一串名字相信也是振聋发聩：安迪•沃霍尔、Tom Sachs、Elaine Sturtevant等等。不同于其他画廊略显低矮的空间，这里房顶挑高，显得视界格外开阔。Thaddaeus Ropac是每年Art Basel、 Frieze、FIAC等各大艺术博览会的常客。今年最重要的展览估计就是Sturtevant的《Reloaded》，它来自艺术家对如今信息社会的思考，依然是戏谑波普风情，带一丝黑色幽默。

街上古老的绘画材料店

紧挨着这条街的Vieille du Temple街上有两家巴黎数一数二的老牌画廊，Xippas（108, rue Vieille-du-Temple 75003 Paris; +33-1/40270555）和Yvon Lambert。前者以画廊主Renos Xippas自己的名字命名，800平米的空间是巴黎最大的画廊。

作为巴黎艺术地标之一的Emmanuel Perrotin画廊（76 Rue de Turenne, 75003 Paris; 33- 1/42167979; www.perrotin.com）坐落在玛黑区一家优雅的酒店内。白手起家的画廊主Emmanuel Perrotin致力于将欧洲现代艺术推广到亚洲。他与很多知名艺术家如村上隆和法国摄影师Sophie Calle都有合作。据说1995年在意大利艺术家莫瑞吉奥·卡特兰(Maurizio Cattelan)的个展期间，Emmanuel每天都在画廊里将自己打扮成一只有硕大阳具的粉红色兔子，真可谓为艺术献身了。

玛黑区还有几间画廊同样值得一窥究竟，比如坐落在一栋工业风格建筑里的Galerie Les Filles du Calvaire，还有Galerie Nathalie Obadia和Suzanne Tarasieve。