格陵兰：被遗忘的世界最大岛屿

壮壮

格陵兰岛的巨型冰川“请解开你的安全带。”当我坐在被涂装成亮丽红色的格陵兰航空飞机上、自以为做到了一个模范乘客该做的一切时，空姐竟这样对我说。我以为自己听错了，更勒紧了自己的安全带。空姐无奈地笑了，旁边的乘客也都笑了，邻座提醒我，“飞机正在加油，这个时候解开安全带，便于在发生情况的时候紧急撤离。”

从丹麦到格陵兰的Kangerlussuaq机场，需四小时飞行，但或许因为起飞前的无厘头对话，或许是丹麦与格陵兰存在的4小时时差，总之这个飞行让我觉得格外漫长。事实上，格陵兰岛按地理位置划分属于北美洲，毗邻加拿大，虽然北距加拿大的埃尔斯米尔（Ellesmele）岛仅26公里，但与加拿大和美国没有任何民航交通往来。格陵兰全岛面积为216.6万平方公里，海岸线全长3.5万多公里，是世界上最大的岛屿，比西欧加上中欧的面积总和还要大一些，因此也有人称之为格陵兰次大陆。但它的大部分面积（约83.7%）被冰雪所覆盖。在Kangerlussuaq机场，同机的大多数格陵兰人都走进了这里唯一的免税商店，格陵兰岛的食物和日用品全部依靠外部运输，即使在北欧也算是出了名的高物价地区，每位乘客都不会错过在这个不过20平米的小免税店里抢购些高度烈酒和香烟的机会，冰柜里的驯鹿肉和鲸鱼肉香肠则对一些游客有诱惑力。

我们转机继续飞向格陵兰岛的西海岸中部、位于北纬69°、北极圈以北200公里的伊卢利萨特（Ilulissat）小镇。迎接我们的是一个穿着肥大防寒服的金发姑娘Eda，她并不是因纽特人，甚至不是格陵兰人，她是丹麦人，来到伊卢利萨特4年有余。Eda说话语速很快，骨子里透着北欧姑娘的热情与率真。她告诉我们，她家住在离哥本哈根不远的一个小镇上，大学毕业后在非洲工作了两年，但父母不希望女儿离家太远，后来她有机会来到了格陵兰。她被这儿的美丽迷人的景色惊呆了，一住就是4年。除了这里的风景，她也喜欢因纽特裔邻居们的无拘无束和淳朴。我问她以后会离开吗？她说如果离开的话，那一定是因为“爱情”。

我们下榻的Hotel Arctic是模仿因纽特人的传统冰屋igloo建造的。这里或许更像是因纽特人的现代展览中心。很多地方都摆放着当地因纽特风格的饰品和图片，透过巨大的玻璃窗，我看到一条长长的木栈道通向海边的峭壁，在那里有几个半圆形的银灰色金属屋子，就像科幻电影里的太空舱。它们就是现代化的igoloo度假屋。Eda告诉我们，现在的因纽特人都已经搬进了木屋，这些冰屋样子的度假屋都是用高科技保暖材料建造的。酒店餐厅里倒是有很多当地因纽特裔顾客，他们友善地将最靠近海边的空间留给我们这群游人。明亮的阳光透过巨大窗户照进来，为整间屋子镶嵌了一圈金边。窗外淡蓝色的海面上漂浮着一座座雪白的冰山，整个世界纯净得像一幅定格的画面。Eda把餐厅经理、也是她的好朋友Luna介绍给我们，她是一位因纽特裔女孩儿，短发的脸庞上颧骨突出、棱角分明、眼睛明亮，散发着英俊气息。Luna告诉我们，她是这儿的原住民，并且喜欢在这里工作，这样她就能每天向全世界的客人介绍格陵兰。她为我们推荐的菜单是北极甜虾、鹿肉、大比目鱼、羊肉和鱼饼配蔬菜沙拉。在岛上，最贵的要算是水果和新鲜蔬菜，而我们平时的高档食材（北极甜虾和大比目鱼）在这里却成了家常便饭。

伊卢利萨特不大，但应有尽有，本地居民大概有 4000多人，基本家家户户都相互认识。多数从事捕鱼业，小镇的信息中心是渔港，所有小道消息都是从这里传播出去的。海湾码头上，白色游艇一排排停靠在泊位上，放眼望去，小镇的房子红红绿绿，海面上漂浮着大大小小的冰山，蓝天白云，阳光灿烂。

我在伊卢利萨特旅行时正值深秋，进入冬季前，超市里都是为了过冬而来采购的当地人。在冷冻柜台前，急冻的鲸鱼脂肪等各种北极海产品让我们大开眼界。当地人却对另一些物资更感兴趣：速冻的面包片、速冻的鸡蛋和速冻蔬菜都是家家必备。“每家都要做采购清单，因为冬天船运中断，而空运会大大增加成本。”Eda说，“有一年，朋友家忘了采购卫生纸，你可以想象那一家是怎么过的，还有一年，据说超市没有采购足够多的婴儿食品，最后迫不得已要空运婴儿奶粉来。”不论现代化走到哪一步，对于当地人来说，还是得想办法熬过漫长的冬季。也许超市会让你一时误以为身在北欧某个城镇，那么走出超市，对面的小屋屋檐下挂着风干的海豹，窗台下晾晒着刚剥下的驯鹿皮，就都在提醒你，这里是世界的尽头。

循着大海的气息，我们来到了海港，一艘黄色小游艇正等着我们，船长Jake是位健谈的丹麦小伙子，以前在哥本哈根从事金融投资，后来和女友一起旅游来到这里，就决定留下来当一名船长。他对我说，他对中国市场非常感兴趣，崇拜刚刚在美国上市的阿里巴巴掌门人马云，已经尝试在用阿里巴巴网站寻找中国的制船厂商，希望将来可以成为格陵兰渔民的渔船销售商。说着话，游艇缓缓驶出港口，岸边是小镇上五颜六色的木屋，看上去仿佛童话世界。就在我们沉醉在这些美景中时，漂浮的冰山与冰块忽然毫无防备地出现在眼前。我第一次如此近距离观看巨大无比的冰山，有的像一座巍峨耸立的大山，有的像一座漂浮的巨型城堡，白色冰体泛着幽蓝的光色，光亮的冰壁晶莹剔透，闪着炫目的光芒。偶尔有海鸟飞落在平坦宽阔的冰山顶端。我们的船就这样穿梭在冰山之中。当我们在峡湾的中间停下时，风仿佛也随之停下了。一个静止的世界。太阳的光线随云层的流动随时变化，不同的光线照在冰山上折射出不同色彩。格陵兰岛的景色似乎没有一刻是相同的。Jack船长展开一张地图给大家看，告诉我们这片童话世界背后的冷酷现实。由于气候变暖，格陵兰岛冰盖正在融化，速度日益加快。跟150年前相比，附近的冰川已经退后了几十公里，近几年后退速度也在加快。有科学家认为，这里厚达2300多米的冰川，也许在未来300年内全部融化，到时全球海平面要上升7米之多！眼前我们看到的每块浮冰，在水下都有着多于水上体积8-9倍的体量，正所谓冰山一角。

随后我们继续驶向峡湾深处。在一片船长认为比较安全的海面上，我们再度停下。Jack关掉马达，世界被寂静吞噬。巨大的冰山在阳光下闪烁着冷艳的光芒。船长从舱里拿出一个小鱼抄，顺势从蓝色海水中捞起一小块洁白的浮冰，我捡了一小块放进嘴里，清凉纯净的口感里带着一丝甘甜。“来尝尝这个，” Jack在一杯威士忌里加了块冰，在冰的中和下，酒的香甜立刻被激发出来，喝下去后顿感暖意。

走了那么远的路，我们遇见的多是融入了现代生活的因纽特裔人，不免有些无奈。我们试图往冰山峡湾里碰碰运气。伊卢利萨特南面有3条徒步路线去冰山峡湾，如果时间有限，选择最短的路线半天时间就够。一路上走过微冻的溪涧、沼泽，眼前赫然就是白色的内陆冰川，十几公里的峡湾布满大大小小形状各异的冰山。Eda拿出准备好的三明治、巧克力、水果、酸奶、热咖啡和热茶，我们坐在山顶的岩石上，对着风景开始午餐。远处传来雪橇犬的叫声，我们随之兴致高昂起来。但是Eda告诉我们，因纽特人应该还在离我们很远的荒原深处。她讲了一个原住民和雪橇犬的故事以弥补无法亲眼见到因纽特生活的不足：“对于生活在格陵兰岛的因纽特人而言，雪橇犬绝不仅仅是狗那么简单，它们也是朋友和伙伴。即使是现代化的今天，在漫长寒冷的冬季里，狗拉雪橇依旧是因纽特人最重要的、有时候甚至是唯一的交通工具。在格陵兰东部和北部，每家每户都会养至少十几条雪橇犬。为了保护格陵兰雪橇犬的血统纯正，格陵兰犬禁止和其他品种的犬类交配。”

不仅是冰盖正加速融化，因纽特人的传统习惯也在消失。在丹麦政府帮助下，因纽特人在过去20年里，从原始生活飞跃进21世纪。Eda告诉我们，生活在冰天雪地中的这一族群无疑是这个星球上生存最艰难的民族之一，他们一方面渴望现代生活，一方面又无法接受现代生活的约束，这让很多人生活在纠结当中。

离开格陵兰前夜的送行晚宴上，Eda墨绿色的短裙外套了一件精美的因纽特风格海豹皮外套。透过餐厅玻璃窗，落日红光燃烧了冰冷的北大西洋。此番情景，无限温柔。

指南

抵达

格陵兰航空每天运营从哥本哈根飞往Kangerlussuaq机场的航班

芬兰航空运营从上海、北京至哥本哈根航班，航程最短，最利于转机

下榻

Hotel Arctic

Mittarfimmut Aqq. B-1128, Ilulissat; 299/944153; www.hotel-arctic.gl; 双人间：1,790DKK起

驻足

伊卢利萨特是格陵兰岛热门旅游路线，可乘游艇看世界自然遗产伊卢利萨特冰峡湾（Ilulissat Icefjord）、乘船看Eqi Glacier冰川、渡过海峡到对面Disko岛徒步、造访因纽特人居住地等。小镇上有许多旅行社可安排出游，最知名的是World of Greenland，每天有多条线路，可网上预约（www.worldofgreenland.com）