尘世乐园安塔利亚

姜白

见惯小亚细亚炎热而干燥的内陆的人，来到安塔利亚（Antalya），一定会倾倒于眼前仿佛突然出现的蔚蓝大海：Yivli宣礼塔在一片奥斯曼时代就有的海边低矮市场房屋中挺直了纤长傲慢的身段，而漂亮的白帆船正载着似乎永不知餍足的男女游客轻快驶入港口。走到十字路口，会看到Attalus二世国王的雕像站在路口中间闪耀着金属光芒。水果店老板娘会从凉篷下冲出来，拉着你的手推荐她家的鲜榨橙汁是如何冰凉可口，她的两个女儿则躲在一堆堆金字塔般排列精准的鲜红橙子后面，适时对你微微地送上笑容。等你喝下一口水，心里琢磨着接下来该去哪的光景，一辆有轨电车就带着半个世纪前的情调慢吞吞地在不远处停下来，售票员从窗口探出脸，仔细察看周围有没有追赶电车的行人。

　　和几乎所有小亚细亚地中海沿岸城市一样，安塔利亚的历史渊源一直可以追溯到古希腊时代。在经历了罗马和后来的拜占庭繁荣时期后，它于13世纪落入塞尔柱突厥人之手，然后变成奥斯曼土耳其治下的重要港口，但不管是哪朝天子哪朝臣，安塔利亚一直都是黑海和地中海之间最受追捧的度假地之一。英国、德国甚至法国游客都会在游历了北方的科尼亚（Konya）或西边的以弗所之后直奔此地。他们的理由只有一个——这里是另一个蓝色海岸，不同的是既可体验土耳其的异国情调，又可找找希腊罗马的光辉遗迹怀点小旧。

　　“布局良好，人烟阜盛，在哪儿都可称得上是最有吸引力的城镇，”伊本·白图泰于700年前在旅行日记中写下的评价至今依然有效——至少对Kaleiçi老城而言。虽然老城因以得名、将其环绕其中的城墙大多已化为时间的灰烬，但迷宫般错综复杂的蛛网小巷和奥斯曼风格的民居还是保留了几百年来的样子：纪念著名罗马皇帝到访的哈德良门（Hadriyanüs Kapısı）在夜色中被装饰灯光打扮得金碧辉煌，面对着车流不息的Atatük大道；一幢幢没有支柱的骑楼优美地悬凸于狭窄的巷子上方，大门内往往会透出绿荫掩映的庭园；石砌小路光滑平整，但却在要津处配上了令所有汽车都望而生畏的自动机械路障……继1980年代成功修复老港口后，市政当局几年前又开始着手复兴Kaleiçi老城，力图维护这个历史城区独特的奥斯曼风格。

　　于是，现代建筑永不被允许出现在Kaleiçi，有代表性的老建筑按重要性得以排序修缮，最新的举措是在老城南端的海滨地段建造观光电梯、全木步道和观景台。虽然这个公共项目的功利心很明显，但还是得承认安塔利亚人做事的认真与细致，每个项目开工前都必须通过政府的文化与环境考评。作为土耳其除伊斯坦布尔外发展最快的城市，安塔利亚在发展旅游业方面雄心勃勃。毕竟每年几百万的游客流量是个多么可观的市场。

　　但最令人印象深刻的还是Kaleiçi街头巷尾雨后春笋般成长起来的小设计酒店、餐厅和酒吧。它们大多以安塔利亚特色来招徕客人——比方蓝色泳池边的餐桌、热闹的本地小乐队——甚至有几家已经声名在外，比如Atelya艺术酒店、Tuvana酒店和Vanilla餐厅。当夜色降临，却不只这些酒店和餐厅里人满为患——各家卖纪念品的小店都会亮起色彩斑斓诱人的灯光，酒吧歌手的歌声偶尔会和餐厅里推杯换盏的欢笑混到一起，某家香料店的伙计托着一盘奇妙粉末，对围在身边的好奇游客舌绽莲花，路边摊上漂亮的丝绸书签和海泡石烟斗也让人忍不住停下脚步来打量上一眼。