逛完Whisky L，你就知道今年的威士忌风往哪儿吹

众多单一麦芽威士忌新品的亮相成就了去年的Whisky L，而今年，虽然新品不多，但高年份苏格兰威士忌、多款美国威士忌及印度威士忌的亮相却让这届的展会看上去更加多样化了一些。如果你喜欢尝试不同风格的威士忌，或者尚未在芸芸威士忌海中找到自己的真爱酒款，那么不妨跟着今年的Whisky L，去看看风向，再尝尝鲜。

会玩桶的威士忌成了主打款

威士忌之所以吸引了众多爱好者，很大原因之一是在于其经历时光酝酿而成的复杂风味，而要成就这样的复杂风味，气候也是重要因素之一。苏格兰的冷凉气候使得酒液可以在一个合适的情况下慢慢熟成，每年2%-3%的蒸发率也在可以承受的范围之内，但如果换到了炎热的印度，情况会变得如何？不说别的，光是年蒸发率，就上升到了8%——这可能是印度威士忌不在酒标上标注具体年份的重要原因，毕竟在这个大家还是相当看重年份的市场上，谁愿意花一笔不小的钱去买一瓶连年份都说不清楚的酒呢？

不过熟成时间短并不意味着印度威士忌不好喝，相反，这种来自喜马拉雅山脚下的酒款相当出色，并且连续好几年都在世界威士忌比赛上获得好成绩。

虽然并没有什么值得骄傲的谷物资源，但这并不妨碍印度人去做一瓶好酒。在印度北部喜马拉雅山脚下种植大麦（如果不够还能从国外进口）、从苏格兰进口泥煤进行麦芽烘焙、从欧洲美国购买橡木桶，国际贸易让一切问题都迎刃而解，不管是无泥煤风格的单一麦芽威士忌还是带有些许泥煤风味的酒款，印度的威士忌酒厂都可以给你做出来，甚至如今越来越流行的混桶，印度酿酒师们也玩得特别溜——在今年的Whisky L上，就有一款来自Amrut酒厂的7桶混合威士忌，直教人弹眼落睛。7桶混合的威士忌并不好买，但这并不意味着我们不能喝到别的，推荐尝试来自Amrut酒厂名为“FUSION”的酒款，清淡的泥煤香气、丝滑柔顺而饱满的酒体，搭配上熟透了果子风味，那可是相当有冲击力的一款单一麦芽威士忌。

说到玩桶，那么不得不提的还有Glenmorangie格兰杰。这次的格兰杰虽说并没有带来自己的全新作品，但造型独特的方舟展台却吸引了不少人的注意，而其中，一幅寻桶地图更是让不少人跟随着梁思敦博士走遍了世界各地，从美国白橡木桶、欧洲雪莉桶，到苏玳桶、波尔多红葡萄酒桶等，都一一尝试，如果你想要探寻不同橡木桶对于威士忌的影响的话，那么不如试一试格兰杰的作品。

高年份苏格兰威士忌：酒到中年还是一样有力量

自从1988年的女子被人称为“中年女性”以后，人们对于中年的定义在情绪的冲击下就已经发生了质的改变。今年的Whisky L上，中年威士忌——是的，那些年份在30年以上的威士忌真的就是中年威士忌了呢——的亮相完美震撼到了每一个喝到它们的人，毕竟不用保温杯还能散发强健体魄感的中年酒款，也是相当稀少的。

Craigellachie克莱嘉赫酒厂去年就已经在Whisky L上大放异彩，酒体中的硫磺风味一直让人念念不忘。今年这家隶属于百加得集团旗下的酒厂再度来袭，还带来了刚刚获得全球最佳单一麦芽威士忌称号的克莱嘉赫31年单一麦芽威士忌。31年是什么概念？这意味着这款酒在1986年的时候就已经进桶熟成了，它的年纪比不少刚刚接触威士忌的人的年龄都要大。

至于风味，那可真的是雄壮威武，跟你们认为的“中年人就是捧着放了枸杞的保温杯”完全不一样。酒体有着非常出色的油润质感（这和酒厂独一家的老派虫管冷凝工艺有着非常大的关系），但同时又能感受到来自新鲜水果的香气，以及核果风味，如果你仔细品鉴，还能找到里面隐藏着的许多香料和橡木系列风味，回味悠长，并且还能给你来一次味蕾爆炸。至于价格，去年尚未得奖的时候大约在600英镑（那时候人民币兑英镑的汇率还特别低），而现在，没有10000元人民币就想要买到这瓶酒，那大概是不可能的了。

最近几年风头劲到不要不要的宾三得利集团在今年也带来了一款不算是特别新的新品，酒厂的经典调和型威士忌品牌響（HIBIKI）下的21年。众所周知，日本威士忌的历史并不算长，并且师从的还是苏格兰威士忌的酿造方法，但厉害的地方在于，日本人不仅擅长“拿来”，同时还能在这个基础上搞点儿“独此一家、别无分号”的新东西出来，放在威士忌领域，最让人津津乐道的就是搞出了属于自己的橡木桶——水楢木桶。

水楢木桶从根本上来说并不是威士忌制造时候的必备用桶，毕竟在威士忌的老家苏格兰和爱尔兰地区，常见的还是雪莉桶和波本桶，“日本之所以会用自己的水楢木桶，是因为战争结束之后贸易被中断了，我们买不到海外产品，于是只能用日本当地的水楢木来代替，”宾三得利集团酿酒大师福舆伸二说，“没想到效果意外得好，做出来的产品也很符合日本民众的口味，久而久之就延续了下去。”水楢木桶会给酒液带来什么样的影响？简单来说，它会赋予酒体一种类似于线香的风味，这种香气和橡木桶的香草或奶油香截然不同，显得更加高贵而优雅，很多人认为其自带禅意，如果你实在无法联想的话，那么想想看你在寺庙中闻到的那种香气，便与水楢木桶给酒体带来的香味略有相似，而用来调配響这款威士忌的原酒中，就用来在水楢木桶中熟成的酒液。

必须要提到的是Diageo帝亚吉欧旗下的Singleton苏格登品牌。虽然今年并没有参加到Whisky L，但作为拥有着1/3苏格兰威士忌酒厂的业内巨头，实力雄厚的帝亚吉欧在展会结束后的一星期内便亮出了自己今年的主打力作，全球限量600瓶的苏格登41年单一麦芽威士忌。为什么只有600瓶的数目？因为能够用来装瓶的酒液只剩下了这么点，想要再多也没了。

41年在威士忌领域中，其实算得上是中老年级别的了，无论是从管理成本，还是从品质监控的角度来说，一款单一麦芽威士忌能在橡木桶中熟化超过30年而没有变成只有橡木桶风味的木头汤，着实是花费了非常大的精力，苏格登首席调配大师Maureen Robinson的本事也是可见一斑。那么这款是41年的单一麦芽威士忌到底好不好喝？答案是非常出色。这款威士忌采用的是原酒装瓶，不加水稀释酒精度，从而保证了酒液风味的复杂度和多样性，再加上非冷凝过滤，使其最大可能地保留了所有的风味物质，淡金色的酒液能明显感觉到欧洲雪莉桶的影响，热带水果的香气、甜美的花香、坚果气息以及雪莉桶独特的类似于酱香的风味叫人控制不住地想要喝上一口，而实际入口之后，其酒液相当平衡，酒体表现也非常顺滑，宛如丝绸围绕脖子，如果不差钱的话，是非常值得购入的一款酒。顺便说一句，考虑到如今老年份威士忌的升值潜力，这款酒买下来汇总成亏损的概率几乎是零。

美国威士忌：越来越红火的市场

如果说去年美国威士忌还是仅有少部分人感兴趣的佳作，那么在今年的Whisky L上，美国威士忌可算是撑起了小半边天。

Larceny是今年第一次在展会亮相的美国威士忌，实际上这款威士忌在美国当地已经卖火了很多年，只不过今年刚刚谈定合作，进入中国市场。Larceny意为“盗窃者”，结合酒瓶上的钥匙、锁以及签名John E. Fitzgerald，我们基本上可以拼凑出一个在美国禁酒令时期监守自盗的故事——John在禁酒令期间担任着陈年威士忌仓库管理员一职，作为一名热爱威士忌的“尽忠职守”的员工，他“圆满”完成了把酒带回家管理的任务，而这一秘密直到近代才被揭发出来。这款酒特别的地方在于使用了高比例的小麦来作为发酵酿造原料，这一大胆之作使最终的酒液变得更加顺滑柔软，颇有点“绕舌柔”的味道。

另一款值得关注的是之前几年就已经非常看重中国市场的美国酿酒厂Michter’s酩帝诗。在陆续多年的耕耘之后，酩帝诗如今已经成为不少鸡尾酒吧的看家美国威士忌，今年亮相Whisky L的是Toasted Barrel Finish黑麦威士忌，酒厂标志性的梅子风味在这里表现得非常明显，黑麦特有的一丝辛辣也有迹可循，酒体饱满、香气浓郁，回味相当之长。对于有兴趣的饮家，酩帝诗还准备了另一款只在肯塔基售卖的酒款，作为一款原桶强度的威士忌，带有冲击性的口感中隐藏着更多风味，一口下去，直教人难以忘怀。