在赞比亚,有一片鲜为人知的草原是动物天堂

Sophie Ibbotson;编译/ Samuel Gao

2018-02-11 21:21 来源:澎湃新闻

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超模Linda Evangelista曾说,没有一万美元,甭想让她起床。而我呢,我在赞比亚的土路上坐车行驶了11个小时后,只想说想让我回到那辆四驱车上的话,也得付我同样价格。然而,可以看见猎豹的许诺让我动摇了,这笔交易似乎也不错。
天光已渐渐暗下来,但我们目光锐利的向导Innocent依然沿着柳瓦平原上纵横交错的沙土路,向刚被目击到猎豹的地方加速驶去。无论是在什么时候,猎豹总是很难被发现的,尤其在晚上,它满是斑点的皮毛混入夜色时。
不过,这个地区的优势在于它完全平坦的地势。野草长得很短,灌木丛零零星星地散落分布。当一头猎豹偷偷来到地面,跟踪猎物时,我们很难看见它。但如果它立定,向四周看看的话,我们还是有机会的。
幸运女神今天站在在我这边。在太阳沉入地平线的前几分钟,我眼前出现了猎豹那极具标志性的轮廓。它的前爪搭在一块石头上,一动不动地站着,前胸沐浴在一片玫瑰灰的暮色中。我想我现在一定是在下风口,因为它看上去完全没意识到我的存在。
玫瑰色中的猎豹 本文图均由 Ben Tavene 摄
想看大型猫科动物的游客一般都涌入了东非。没错,那里的大猫确实很多,但观光车也却更多。我想要自己独享——或最多只和几个人分享——自己看到猎豹、狮子、花豹的独特时刻。所以我才来到柳瓦平原国家公园,在这里,我几乎是唯一的客人。
赞比亚的柳瓦平原国家公园从任何意义上来说都非常遥远。它位于赞比亚北部,靠近和安哥拉的边界。最近的城镇也没有公路通往那里,要去公园,意味着你得开着一辆四驱车通过一道摇摇欲坠的浮桥过河,然后沿着沙土路穿过几个村子,时刻注意千万不要开错方向。万一下雨,路会完全被水淹没,车子会陷进去,根本出不来。如果你还想前进,就得乘小船,或是派直升机来接。
大概是因为交通如此不便,柳瓦平原才如此原始。它是非洲最早的保护区之一,19世纪80年代,当地洛齐(Lozi)部落的国王宣布它为王室猎场。每一户部落成员都有自己负责的区域,并以这块土地为生。因此,他们十分注意使自己的渔猎活动维持在一个可持续发展的水平。后来,当安哥拉内战迫使一大批难民跨越边境来到此处时,洛齐人也禁止他们在此偷猎。
不过,对当地人来说,生存一直是个问题,所以洛齐人想通过旅游业发展经济,获得一些收入的做法也无可厚非。洛齐王室的巴罗策皇家基金,NGO组织“非洲国家公园”(总裁是英国的哈里王子)和营地经营者Time+Tide联合在一起,试图在此建立一个可持续发展的、低流量、高价值的旅游模式。
洛齐渔民
柳瓦平原上第一家,也是目前唯一的营地于2017年初开始运营。为纪念首位保护这片土地的Lewanika国王,营地以他命名。营地中央是一座以木头、钢铁、茅草搭成的“大堂”,让人印象深刻。从外看,它在树丛中掩藏得很好。营地的客房是一间间独立帐篷,室内外都有淋浴。很难说清,屋外平台和草原的界限在哪里。我躺在黑暗中,不远处狮子在吼叫,我和这片大地上最令人生畏的捕食者之间只隔了一层帆布。
草原中的营地
只是听到狮吼并不能让我满足,我迫切地想要看一眼它,哪怕隔着很远的距离。
第二天一早,我就和Innocent出发了,去寻找角马群。除了有大迁徙的塞伦盖蒂草原,世界上就数柳瓦的角马最多了。角马大部队一起移动的场面当然值得一看。另外很重要的一点是,十一月和十二月新生的小角马可是狮子们无法抵抗的美食。
随处可见的角马群
我们的营地外不远处大约住了7头狮子,包括两头成年雄狮,也就是头天晚上被我听见吼叫声的那两头。Innocent和他的同事是寻找踪迹的专家,不过,和发现猎豹同理,你最好往地平线的方向看,比较容易看见它们。这一次,斑马为我们指了路。前一秒,它们还在安静地吃着草,下一秒就突然朝一个地方疯跑起来,就像鸽群中来了一只猫。
我们终于找到了狮群
我们那部改装过的路虎也飞一般地疾驰起来,直到靠近狮子时才放慢了速度,我们眼前有一二三四五头狮子。其中有那头叫柳瓦的雄狮,和他的妹妹。她同时也是柳瓦的孩子们的母亲。此外,是三头年轻的雄狮,最小的那头还在跟哥哥们学习捕猎。
正在玩耍的小狮子们
小狮子们很快对斑马失去了兴趣,其实它们已经吃得饱饱的,觉得还是打滚比较好玩。父母警惕地观望着,但对我们却视而不见。是的,它们的自信和威力无可置疑。
指南
旅行社
Africa Exclusive
www.safari.co.uk
下榻
King Lewanika Lodge
四晚£5,564/每人起,包括从赞比亚首都卢萨卡到离国家公园最近的城镇Kalabo的往返航班。

责任编辑:钱成熙澎湃新闻报料:4009-20-4009   澎湃新闻,未经授权不得转载
关键词 >> 赞比亚;柳瓦平原;可持续发展;safari

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