食色生香，在毕加索的故乡马拉加

Carol Xiao

许多人知道马拉加都因为毕加索。他曾这样形容自己的故乡：“没体会过马拉加阳光的人，就创造不出立体主义绘画艺术。”马拉加的气质很地中海，从清晨供应鲜榨橙汁和香脆吐司的Cafécon Leche 开始，到晚上挤满人的tapas 酒馆和各种不同风味的餐厅，都透露着一种信息：社交、美食和美酒是人们日常生活的中心。

沙丁鱼和桑格利亚汽酒

周五下午两点半左右，我来到老城中心的Atarazanas市场时，大部分摊档已关门，只剩入口处现场烹饪简餐的几间。提前庆祝周末的马拉加人把不大的空间挤得满满当当。人们或是一杯啤酒，或是用红葡萄酒、水果和苏打水调制成的桑格利亚汽酒，就着各式现制海鲜和面包，边聊边吃。

导游告诉我：“懂得欣赏沙丁鱼和桑格利亚汽酒，才真正懂得欣赏马拉加。”于是我们点了炸沙丁鱼和桑格利亚，外加炸茄子片、烤海虾和吞拿鱼，再来一碟面包片，地道的马拉加午餐开始了。在Atarazanas 市场，用最新鲜的一手海鲜，稍加烹烤，撒上海盐和橄榄油，再来几滴柠檬汁，就有了简单又色香味俱全的食物。

事实上，除了美食，市场本身也是值得一看的建筑物。这里过去是船只停泊修理的海军工厂，于1879 年由设计师Joaquin de Ruboba 原地重建。重建后的市场风格为新阿拉伯式，入口由白色大理石建造的马蹄形拱门具有明显特征。而市场内部的金属框架结构与马德里的San Miguel 市场相似。原来，Atarazanas 市场与San Miguel 以及巴塞罗那的Santa Caterina 都在同一时期建造。而市场的另一亮点，则是后方拱门上的色彩浓艳的巨型彩绘玻璃。这是1908 年重修时添加的。玻璃上的图案代表了马拉加城市的不同古迹，包括大教堂、吉布拉法罗山、Sagrario 教堂的入口以及三夫人喷泉等。

餐厅之星

El Pimpi 是马拉加城里最具人气的餐厅兼酒窖，也是40 多年来马拉加人最喜爱的聚会点。几乎所有马拉加旅行指南都会提到这家餐厅，它就像大教堂、毕加索博物馆一样，成为游客心目中的必访点。

据说El Pimpi 是马拉加第一个成为导游的小伙子的名字，他带到达海港的旅客们转遍老城每一个角落，陪他们去品尝地道的炸鱼和欣赏弗拉明戈舞。El Pimpi 所在的建筑是历史可追溯到18世纪的老市政厅，如今餐厅使这栋老房子重新焕发光彩。

导游说：“你必须到里面走一走。”瓷地砖、深木色的桌椅、老式吊灯，尽头的木桶墙成了许多食客拍照的对象。“这些木桶里可是真的存酒的，里头的酒全都来自马拉加最好的葡萄酒庄MalagaVirgen。”仔细看看，餐厅的另一部分还有更多。木桶上面大多签有名字，包括卡门·蒂森、毕加索的家族成员们，还有西班牙著名演员安东尼奥·班德拉斯。

我们选在露天的庭院里用餐，氛围轻松愉快。餐厅的餐单也很亲民，同样有烤鱿鱼圈、牛肉汉堡、大蒜浓汤、油橄榄橘香鳕鱼等当地人喜爱的美食。尤为值得一提的是加入面包碎、鸡蛋和火腿的大蒜浓汤，口感浓稠，面包碎给予的脆感和火腿的咸香完美结合，让人欲罢不能。

海滨美味

沿露天公园林荫道一直往东，经过雷丁漫步道和普利艾斯大街，便能远离旅游中心，继续往上走，是17世纪的雷丁泉、卡莱特皇宫酒店以及卡门浴室，这里属于自20 世纪上半叶形成的资产阶级街区。从这儿开始的佩德莱卡勒霍滨海漫步道通向最具城市特色的渔港区——帕罗。

马拉加人在港区海滩上铺开沙滩巾，撑开遮阳伞享受日光浴。沙滩上还有几座简单的木质凉亭，屋顶用茅草搭盖，两边用彩色条纹布挡住海风。这是用来烤制渔港新获海鲜的地方，凉亭前的烤炉制成船型，看不见现代的烧烤工具，只见一些石块、木头和徐徐升起的炊烟，让眼前的风景看起来充满原始海滨风情。

海港边的小屋无不有着糖果色外观，它们几乎都是餐厅和咖啡馆，提供的食物遵循简单美味的原则。从腌橄榄开始，吞拿鱼沙拉、彩椒沙拉、烤沙丁鱼和炸鱿鱼很快上台。新鲜的沙丁鱼每一条都大概有两根手指粗、一个手掌长，烤得恰到好处。肉质鲜嫩，搭配撒在上面的粗盐，是我至今品尝过的最令人难忘的沙丁鱼。而要学会像当地人一样吃沙丁鱼，则是用刀叉麻利地将鱼骨两边的肉剥离，不用太在意里头的细骨，配一些只用橄榄油调配的沙拉，便是一顿健康又美味的地中海午餐。