古代皇族如何用黄金打扮自己?

2018-12-14 15:35 来源:澎湃新闻 湃客

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古代的黄金制品能完整保留至今难能可贵,黄金的柔韧性与“硬通货”价值使其在历史长河中,逢遇战争即被融化成货币。今天我们见到这些黄金制品的精湛工艺更显难得。黄金在古代一直受到皇宫贵族的喜爱,被视作财富、地位的象征。他们用黄金制作成首饰,通过精美绝伦的工艺,繁杂的工序彰显皇室贵族的尊荣。
錾刻
錾刻是借助小锤打击各种不同大小、纹理的錾刀或錾头,使器物表面留下各式纹样,起到装饰目的的一种金工表面装饰工艺。它又可以称之为“镌刻”、“雕刻”、“镂刻”等。这种处理纹样加工方式起于春秋晚期。盛行于战国以后。在金银器使用锤鐷[yè]技术后,錾刻一直作为细部加工的重要手段,铸造器物表面刻划、包金或贴金的部分表面纹样也采用此方法。现代金属装饰中也因其特殊的装饰效果而经常使用。

錾花鸂鶒花卉纹带盖金执壶 唐代 
上海观复博物馆藏
模冲
因为金银的硬度都不高,把它加热到一定温度软化后直接在事先预制好的模具上冲压出来凸起的这种花纹图案。通常磨具都是阴浮雕,也经过加热,然后用锤子将加热的金银放在模具上敲就行了。这种方法制成的金属制品立体感强,明暗对比较为明显。极富装饰性。当然,也有部分是阳模的,成型后呈现凹陷的纹饰。两者结合的也是可以的。
 

模冲银盒  清代 
图片来源于黄山书社《金银器》
镶嵌
镶嵌是金属装饰中大家比较熟知和常用的锦上添花的加工方式,商周时期就有了金器镶嵌,传统的镶嵌就是把珠宝、钻石等物嵌于金银之上,它一般包含了三种手法:包边嵌、包脚嵌及在累丝基础上发展过来的花丝镶嵌。
 

  镶松石三叶形金耳饰  元代
上海观复博物馆藏
 落花流水纹金耳珰(花纹包边,镶嵌物遗失)  辽代 
上海观复博物馆藏
包边嵌有平整的“一并包边”和“花纹包边。”
包脚嵌也分四脚、六脚或多脚等。
 

镶嵌红蓝宝石金镯(四脚)明代 
上海观复博物馆藏
花丝镶嵌,花丝也称“累丝”、“垒丝”、“掐丝”,又可统称“细金工艺”。花丝工艺基本技法用八个字来概括即为:掐、填、堆、垒、织、编、攒、焊。

金垒丝镶红蓝宝石蝴蝶形钗  明代 
上海观复博物馆藏
传统做法是先将金银等原材料拉成细丝,以堆、垒、编、织等方法将花丝成型制成纹样,将金属片做成的包边托和宝脚托型凹槽再焊接镶嵌珠宝在器物上,两汉时期就有很成熟的技艺,但当时只是用于制作小件器物,直到明清才有了极大的发展。这种工艺多用于制作皇家首饰和摆件,采用“花丝”和“镶嵌”两种制作技艺的结合。
六方锦地纹珠坠叶形花片金耳饰(对) 公元6世纪  
上海观复博物馆藏
炸珠
炸珠又称造粒、栗纹、金珠,金栗,它作为中国传统金饰中镶嵌的手法之一,最早出现在三四千年前的地中海沿岸地区,意大利中部的伊特鲁里亚人在前4-7世纪将其发展至完美的水平。随着汉代陆上与海上丝绸之路的开通,这一精妙技艺也在东汉时期传入中国。
炸珠的具体制作方法是:将金银等金属融化,再将其溶液倒入水中,利用金银液与水温度的显著差别,使之凝结成不同大小的颗粒,也可置金碎屑于炭火上加热,熔化时金屑呈露滴状,冷却后便能凝成小金珠。然后按照构思的图案将他们焊接于器物的表面,形成特有的审美效果。
唐代,炸珠与掐丝和镶嵌工艺结合,广泛地运用于首饰和装饰类器物上。

金镶四龙戏珠镯  清代 
北京故宫博物院藏
当时流行“金筐宝钿”的首饰处理方法,是唐人对当时流行的宝石镶嵌形式的专用称呼。利用细金丝盘成纹饰的外轮廓,焊粘到器表上,形成金丝盘绕成的图案,即是“金筐(框)”。“宝钿”,是指用宝石(实际往往是松石、玉石、珍珠之类半宝石)雕琢成小片花饰,利用黏合剂,镶嵌到金丝围成的轮廓之内。而炸珠往往成为其底子装饰的一部分。
点翠
点翠其实是金工首饰等装饰中的辅助工艺,起美化金属的作用,它的制作工艺比较繁杂。
首先关于翠羽的获取,《珠翠光华》一书中发饰篇中写到“用小剪子剪下活翠鸟脖子周围的羽毛,轻轻地用镊子把羽毛排列在涂上粘料的底托上。翠鸟羽毛以翠蓝色雪青色为上品,颜色鲜亮,永不退色。”但实际上从现有点翠文物可得知,“永不褪色”实属以讹传讹。并且以活翠鸟取毛也是很残忍的做法。好在现在国家已出台法规经行保护,生产的点翠首饰,均采用代用品,如染色鹅毛、同色丝带等,效果与翠羽相比更为出彩并且利于存放耐用。
 

孝靖皇后点翠镶珍珠宝石金龙凤冠  明代 
北京故宫博物院藏 
点蓝
点蓝又称烧蓝,用蓝色釉料添烧于金属底子上,也是常用的装饰,与点翠有异曲同工之处。作为辅助装饰的炸珠、点翠与点蓝,无疑是在高贵夺目的金银器上锦上添花,而所有创造美和感知美都离不开人们的双手和双眼,人最终会是创新的主体,但同时,我们应该明白与万物和谐共处,保护多样化的生态,才能留下最美的世界。
作者:观复淡成
观复文物摄影:观复胡胡
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关键词 >> 观复博物馆
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