原创 袁念琪 海上梦叠
原创：袁念琪
沪语改写：丁曙立
朗读：洪瑛
推荐：丁迪蒙
阳春面是上海历史悠久、最大众化，价钿最便宜个面。据王定九所写个《上海门径》记载，1934年，每碗面16只铜板。从《上海饮食服务志》里晓得：1955年，一角三分一碗，1965年，一角两分一碗，到1990年，冲到了两字头，要两角洋佃一碗了。搿碗面之所以价钿便宜，听伊原来个名字就好晓得了，叫做：“清汤光面”。面清水光汤呒没浇头，调味就是摆眼酱油，要是能够加点猪油就邪气赞了。光面就好像是白饭，到店里要填饱肚皮，就喊阳春面。就是选择套餐，也没失去平价本色，1958年3月23号报纸浪报道了两角九分个一份套餐：“高粱二两，阳春面一碗，便菜一盆。”原三联书店总经理沈昌文，1949年勒上海老宝盛银楼当学徒，业余辰光到民治新闻专科学校上电影课。潘孑农老师带伊去做“群演”，发一两块洋钿，还有一碗阳春面吃，伊回忆讲：“我开心煞了。”勒上海，经营阳春面等面点个叫“面团业”。开始个辰光是肩挑担子走街串巷。1828年（清道光八年），隆顺馆勒县城隍庙大门个旁边开业，再有了面馆。到了上世纪20年代，湖北面馆成为了迭个行业个主角。阳春面做法简单，价钿便宜，上海人做搿面一丝不苟，有标准，有操守。像1934年16个铜板一碗个阳春面，佐料就有麻油、酱油、葱、鸡蛋皮、虾皮咾啥，一个人吃足够饱了。1955年，市政府对大饼、油条等14种纯粮制品实行统一规格搭仔定价，其中就有阳春面。规定每碗标准粉生面125克，十年后，改富强粉是每碗生面100克。阳春面是一碗平民个面，但常庄拨外省人误解，以为是阳春白雪之面，一定高贵，呒没想到是根本颠倒个，属于下里巴人个面。
其实啊，问题是出勒面个名字浪向，讲原来叫“光面”个，勿大吉利，本来就是穷光蛋，哪能还可以越吃越穷。勿晓得是啥人聪明，改名为“阳春”，还勒面浪向撒点葱花报春唻。有种讲法是灵感来自于面价，当时每碗十文，民间称阴历十月为小阳春，于是，十文面变成功了阳春面。另外一只版本有点“高大上”，讲乾隆皇帝下江南到淮安，勒摊头浪吃了一碗邪气好吃个没名字个面，趁面兴正浓就搭伊起名了，讲现在正是阳春三月，赐名“阳春面”。勒1938年第6期《上海生活》里向就有《阳春面考》，不过直到今朝，对面名个由来仍旧讲法勿统一。但勿管哪能讲，搿名字改得好，效果是讲和谐，重人性。让皮夹子瘪塌塌或者想从嘴巴里省出点铜钿银子个人，也可以勒店堂间里底气十足个大大叫喊一声：“阳春面一碗，汤要宽，面要硬，青要重——”附带讲一句，搿个面里向个“青”，勿是青菜，而是碧绿生青个葱蒜。讲起来，阳春面个“面”是弄勿出多少花头来个，但是呢，汤倒可以翻翻花样。换汤勿换面，多数用个是肉骨头汤，再往上是黄鳝骨头汤，碰到天花板了是鸡汤。上个世纪70年代，我勒南桥一家店里向，大铁镬子哒哒滚个水里向，猪头熬得露出了白骨，师傅舀起一勺子汤，加勒我个面里向，嗯，香啊……。阳春面也是一碗打底个面。只要加了浇头，顷刻之间就“阳春白雪”起来。有伊垫底，再有各色富贵浇头个立身之地：加块大排骨，就是大排面了，加黄鳝搭仔虾仁，就成为了有名个虾爆鳝面……当年，有个邪气有名个面馆奎元馆开到天钥桥路，推出了一碗888块个面，托底个，还勿是阳春面么。有伊垫底，啥个样子个面侪能够对付了。但是有骨气个阳春面，从来勿主动傍大款，伊晓得一加浇头就失脱了自我，就勿是一清（葱）二白（面）个阳春面了。其实，阳春面是一碗上海人个家常面。来勿及烧饭或者有人客来了，就去下碗面。老底子，姆妈会得熬碗葱油，葱熬得发黑，吃面个辰光加了里向。原来还熬过猪油，后来怕“三高”，只剩熬葱油了。自家屋里向做阳春面，放汤是汤面，出汤可以做拌面。拌面勒热天介，用电风扇吹脱热气，就成为了冷面。吃个辰光，加醋、酱油、花生酱搭仔麻油，就好像加了肉汤个阳春面，就有了富足个样子了。
作者：袁念琪
朗读：洪瑛
推荐：丁迪蒙
原标题：《阳春面是碗什么面》
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