“我见证了一个新时代的崛起：一个属于普通人的时代”｜三宅一生逝世

原创 Lens WeLens

根据日媒报道，8月5日，著名服装设计师三宅一生因癌症在家中去世，享年84岁。

1970年，三宅一生成立“三宅一生工作室”。他的时装打破了各种传统束缚，以为普通人和“活在现实世界中的人做衣服”为理念，追寻服装最功能和最自然的设计风格。

他设计的产品也深受名人喜爱。乔布斯生前最爱穿的黑色高领上衣便出自三宅一生之手。在乔布斯看来，那件衣服方便极了，且易于传达个人风格。

“我请三宅一生为我做一些他那黑色高领套头衫，他便给我送来了100多件。”乔布斯曾回忆说，“我只穿这个，它们够我穿上一辈子了。”

三宅一生不仅以时装设计出名，在香水行业也推出过经典之作——“一生之水”。此外，在建筑设计上也独具风格，2007年，他与建筑师安藤忠雄（Tadao Ando）一起创建了21_21 Design Sight设计博物馆。

他与山本耀司、川久保玲一起被视为日本时装设计的“三杰”。

“我追求的是服装本身。”

三宅一生 26 岁那年，日本开始实施海外自由旅行，第二年，他带着几千美元（当时允许携带的额度是 500 美元）去往巴黎。他在法国高定时装协会接受制衣训练，而后成为了纪梵希和纪·拉罗什的学徒。

1965年，在法国高定时装协会学习时，三宅一生绘制的手稿

三宅一生为 Toyo Rayon 1963 日历设计的服装

但是三宅一生却没有继承这传统又优雅的巴黎风格。

他说：“我的设计从复杂转向随意，那与时髦无关，我追求的是服装本身。”他希望为更多的普通人设计衣服。

1970 年，三宅一生 32 岁。他返回东京，创办了属于自己的工作室。

但他无法接受日本人对舶来品的盲目崇拜，想要自己去创造一块布，利用不同的手工艺、织物和技术去探索更多可能性，做出适合所有人的衣服。

1975 年，三宅一生的手稿

“当我开始在日本工作时，我不得不去应对日本人对舶来品的盲目崇拜，去挑战人们对衣服的刻板印象。”

他不断探求着衣物与身体之间的关系，希望能够改变当时的服装设计理念，应该让衣物去适应身体，而不是让身体去适应衣物。

三宅一生与当时的布料设计师藤原大一起，探访了许多日本传统的布艺制作，以衣服的原料“线”为源头，寻求服装设计的突破。

每一个新季度，巴黎的设计师们会从布料商那儿挑选材料。

而三宅一生想要颠覆这个习惯，自己去创造一块布，然后用这块简单的布料做出适合所有人的衣服。“基于这个最简单的元素（一块布），我想利用不同的手工艺、织物和技术去探索更多可能性。”

对于穿衣者来说，“一块布”就是一块筒状的布料，上面有设计好的缝线，只要沿着这些缝线剪裁，就可以得到一件完整的衣服。

尽管“一块布”就是一件衣服，但每个人对服装的要求也是不同的。“一块布“的穿衣者同时也是设计师，他们可以根据自己的需求与喜好，通过剪裁，改变衣服的设计。

衣袖的长短，领口的形状，下摆的设计，甚至是将连衣裙变成比基尼，都是穿衣者可以进行设计的部分。

于是，他与其他艺术家合作，最终创造出了独一无二的 A-POC（A Piece-of-Cloth）。

就如他说自己想制作他人从未想象过的衣服，A-POC 便让人大开眼界。它是一体成形的筒状单品，利用了天然材质与先进的计算机精算程序来编织，布料边缘绝不脱线。

Issey Miyake SS 1999

这意味着，穿着者完全可以根据自己的喜好进行裁剪。

这种将穿着者融入设计过程的服装，超越了西方与东方界限，吸引了人们的眼球。2006 年，纽约 MoMA 将 A-POC 收为永久馆藏。

1986年，三宅一生的设计登上了《时代周刊》的封面

“穿衣服的人开心，

自己也开心。”

提起三宅一生，绕不开他标志性的褶皱设计。这也正是他颠覆性的创作。

从前，人们利用已经做好褶皱的面料缝制衣服，三宅一生颠倒了这个顺序。

他先将大块的布料裁缝成理想的形状，再将它夹入两张和纸中，利用热压机熨烫出褶皱。这些褶皱是有记忆的，再也不会走形。

1993年，这种技术最终成了三宅一生最著名的副线品牌 PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE（三宅之褶）。

他希望自己设计的褶皱既能像人体皮肤一般自由舒适，又可以适应人体与运动之间的形态变化，褶皱材质的衣服轻轻包裹身体，却又留足了自由的空气。这种不刻意体现曲线，追求自然而然的状态，一直是他秉持的设计理念。

所谓“自然”即它本来便是如此，不会受到外物的接触而改变。在他看来，“是布料与身体之间的空间，造就了一件服装”。

他曾经说，“我一直感兴趣的，是为活在现实世界中的人们做衣服。”三宅褶皱就是如此，它体积小而轻盈，优雅却不娇气，适合各种身材，可以被随意清洗、折叠，对于经常旅行的现代女性来说再适合不过了。

三宅一生说：“让衣服的寿命持久一些是非常重要的，它们不能只维持一季，我们也不能总是扔东西。”

兼顾设计感与消费者的体验，三宅一生与西方传统时尚世界背道而行，却在艺术与商业之间找到了平衡。

1995 年，褶皱灯笼裙

在日语里，“衣服”（fuku）与“福”（fuku）读音相同，也正因为此，三宅一生常常说，他做衣服是为了开心。

“穿衣服的人开心，自己也开心。”

FW 1993秀场，和模特们在一起谢幕的三宅一生

“美就像日落一样，

当你试图捕捉它时，它便消失了。”

与三宅一生合作了 13 年的摄影师欧文·佩恩（Irving Penn），曾用一句话就完美概括了三宅一生的设计：“他的设计并不时髦，却能让有品位的女士穿上之后变得更动人。”

三宅一生自己则说：“美就像日落一样，当你试图捕捉它时，它便消失了。”

欧文·佩恩拍摄的三宅一生作品

2016年，三宅一生在东京国立新美术馆举办了一场大型回顾展《三宅一生展：三宅一生的工作》。那里呈现了三宅一生接近半个世纪的设计生涯，从关注人的身体，到面料的革新，再到未来感强烈又舒适的衣物。

展厅内还布置了制作布料、衣服的器械，帮助人们理解三宅一生的设计过程。

关于那场展览，他没有接受媒体采访。

我们可以得知的是，年老的他仍然喜欢与年轻人一起工作，希望自己能够激发他们的创作潜能。年轻人进入他的团队后被派予项目，至于如何达成目标，就全靠他们自己了。

三宅一生和 Reality Lab 成员

除了服装，三宅一生还活跃在设计的其他领域。他会告诉你：“我从不把自己当成时尚设计师。”在他看来，时尚是一阵风，而他想做一些更持久的事。

15年前，他出资赞助，与建筑师安藤忠雄、产品设计师深泽直人以及视觉设计师佐藤卓共同建起了设计博物馆 21_21 Design Sight，让更多人能够接触到好设计。

21_21 Design Sight

76 岁的时候，三宅一生说：“我从未真正思考过我到底在做什么，或者如何让我在做的事被人们接受。不过，我总在尝试向前，磨练自己的心智，从未间断研究与开发新事物。”

他说自己喜欢睡觉，需要很多休息，可一旦有了能量，他便会重新开始工作。

“退休？不可能！我们太忙了！”在纪录片中，三宅一生这样说道。

原标题：《“我见证了一个新时代的崛起：一个属于普通人的时代”｜三宅一生逝世》

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