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清代宫廷衣裙何以总有好看的“花边”

微故宫

2018-04-13 17:07

在欣赏华丽的清代宫廷衣裙时，繁复的纹样之外，衣领、衣襟、袖缘等位置，总有好看的“花边”而这类设计材料，在古代的名字叫做“绦（音涛）带”。

绦带，又称花边、花绦等，是用丝线织造或编织而成的窄幅织物、呈狭带状的服饰品。女装中的绦带缘饰融汇历代精髓，以独特的艺术特点、精湛的装饰技艺及丰富的内涵寓意，构成了醒目的文化元素。据了解，故宫院藏绦带数量为约有21290件，可见应用之繁。

先秦的交领深衣；汉的续衽曲裾“三重衣”；隋唐的襕（音兰）衫、半臂、裥（音简）裙；晚唐宋初的大袖；宋的褙（音背）子；元的质孙服和辫线装；明的比甲；清的便服；这些服装都是平面结构与缘饰的不同搭配。可以说上至先秦，下至明清，绦带缘饰在我国服饰发展历程中扮演了重要角色。

清代尚花边

在清代，无论是满族女旗袍，还是汉族女袄裙，都以装点各色不同类型的缘饰为尚。彼时的服装结构相对“平面”，缘边装饰使其增了流动感。

清代满族服装多用轻薄柔软的料子制成，一无骨架，二不耐穿，尤其是领袖襟裾等部位，更容易磨损，因此须用比较厚实的料子镶边。制作袍服时利用拼接机会将另色布或花绦子加入，织绣上各种纹样，在实用价值的基础上，也增添了装饰效果。

清初的女装绦带缘饰沉稳庄重、古典质朴，绦带施于领、襟、袖口，配合一道细细的滚边，带有明代清新秀丽的美感。

康乾盛世带来物质经济的富足，刺激了绦带的发展——宽度增加，面料更趋精细，纹饰巧妙，构图疏朗，密而不繁，装饰趣味也浓厚起来。长期的满汉文化交融，使得满族服装在潜移默化间效仿汉族风格，艺术审美取向逐渐背离古朴，形成了繁缛奢华的风尚。

清中叶时镶嵌繁褥之风盛行，嘉庆道光年间京城女子流行用青色的倭缎或漳绒作为衣服的镶边。

江苏巡抚裕谦记载苏州地区衣饰风俗的《训俗条约》中记载，妇女衣裙“镶滚之费更甚，有所谓白旗边、金白鬼子栏杆、牡丹带、盘金间绣等名色……且衣身居十之六，镶条居十之四，一衣仅有六分绫绸”，甚至羊皮袄，排须云肩，冬夏各衣，都会加镶边，“翻新门丽，无所底止”。将近一半都是花边，可见当时女装缘饰之繁，给人以强烈视觉冲击的景象。

同治光绪以后，镶边已不再是原有的朴素皮边饰或简单的一二道绦边，而是愈演愈烈，从三镶三滚、五镶五滚发展到十三或十八镶滚。“七分绦三分地”，花绦压满了地色，以致最后连衣服的原色都看不见了。

到19世纪末20世纪初，女装上的宽滚渐过时，扁的韭菜边和圆的灯果边等极窄花边又成时髦。

织造工艺繁

宫廷使用的绦带一般原板原装缠在纸板上，外加黄色包装，形如书本运进宫内。板的边缘写有生产地，如“粤东裕和号”，黄色包装上写有里面绦带的名字，如“壹寸五分宽金线提三蓝牡丹雪灰缎地提花绦子壹板”。

绦带的工艺，基本有机织类、针织类、编织类和刺绣类四种，形式有平边、牙边、波浪边、水浪边、双梅边等。

机织绦带是指由织机的提花机构控制经线与纬线相互垂直交织的花边，常用栏杆机织造，通常以蚕丝、棉丝和金银线等为原料，利用提花浮线在设计上保持了手工刺绣风貌。

故宫藏品大多是机织绦带，以下三类发现得较少，但也略做介绍：

针织花边由经编机织制，制作过程一般是用舌针使经线成圈，导纱梳栉控制花经编织图案，最后定形加工处理开条。花边有明显的孔眼，外观轻盈、优雅。采用编结的方法制成绦带，有机械编结和手工编结两种：机械编结的由转矩花边机制成，过去也有用棒槌手工编织的，手工编结的花边因图案富有立体感，在1840年提花织机改造为织网机后，仍与机织花边共存。刺绣类中，机绣的在织制时由提花机构控制花纹图案，手绣可以绣制机绣不能制作的复杂图案，宫中手绣绦带运用平金银、堆绫和料珠等手法，精致细腻，色彩多变，富有艺术感。

多样的组合

清代花边作用于帷幕、桌围、椅披或床沿等处，镶滚衣服的边缘多为领口袖端、襟边及下摆。组合形式大致可分为双镶、三镶、多道镶边以及如意。

双镶在汉族女装中常见，通常表现为深色宽边或贴边搭配机织花边的组合形式。三镶在满族女装中常见，为中间一条宽边与两侧较窄边饰的组合。多道镶边常见的有五镶、七镶等，是在双镶和三镶的基础上发展而来的组合形式，通常表现为在内侧有序地平行排列更多机织花边或滚条，在视觉上产生了更加繁复的装饰效果。如意本是古人玩赏的器物,宫廷女装常将绦带如意化缀在衣服上，既表现吉祥，又增加美感，要求花形圆顺流畅、不出棱角。