你爱吃什么菜，就是什么人？广东人：我爱吃的可太多了

一点微苦，可以带来无尽想象。

酸甜苦辣咸，五味之中，苦味最为特殊。

一个人在未经世事之前，通常很难爱上这种味道。但爱上以后，却又往往不可自拔。

如今我们吃到了好吃的菜，大多会想发个朋友圈。而才学丰厚的古人，撸起袖子就要为它提笔作词赋。

苏轼写了《猪肉颂》歌颂猪肉之美，和他为至交好友的黄庭坚，则写下《苦笋赋》，将苦笋的美名大书特书。

可你知道吗？黄庭坚一开始对这种苦味是完全拒绝的。

图｜lena的六月 ©

在14岁同舅父李常一同离家之前，黄庭坚一直生活在老家江西。

那时候，同乡的人常食苦笋，但他却难以忍受这个味道。而后在外求学、科考、做官，回家的机会越来越少，才对这种风味愈发想念起来。

岁月不会为任何人停留，未等回乡觅得熟悉滋味，他便遭贬谪。一路辗转后，终于在异乡宜宾度过的第二年春天，他才再次吃到了苦笋。

大约是年岁渐长，心境不同，这次他却品出了不一样的滋味，感慨其“甘脆惬当，小苦而反成味”，并就此爱上。

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或许，带有微苦的菜就是这样。

你需要多一些耐心去品味，更需要经历不同心境才懂得。

酸能带给人新鲜，甜能带给人治愈，咸能带给人滋味，辣能带给人刺激……苦，带给人的则是一种名为“接纳”的智慧。

它从容而不轻浮、内敛而不无趣、包容却有原则，它历经千帆，却又永远生机勃勃。

懂得品味微苦的人，因有所经历，而不拘于外在。想要活得随性，所以更懂得要坦然放下，让一切随风。

图｜叮叮笑笑生 ©苦，其实是植物最原本的滋味。

所以对追求本味的广东人来说，吃“苦”菜早已融入生活。

清鲜的芥蓝过油清炒，翠绿出锅，口感仍鲜嫩。将芥蓝放入煲中焗熟，“啫啫”声不绝，揭盖时香气满屋。

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应季的麻叶用来“咸究”，微苦咸鲜的风味，佐粥来吃可算一流。

而鲜嫩的枸杞叶，一定要入锅煲汤，清了火气，也润了胃肠。

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最受欢迎的还要数苦瓜，这种名为“半生瓜”的食物曾让每个广东小孩皱眉，但长大后却“愈来愈记挂”。

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客家人有煎酿苦瓜，掏空苦瓜的芯子，填入肉馅，蒸熟后苦瓜会和肉馅一同膨胀，鲜味也就彼此交汇。

一点微苦，让肉馅的滋味不寡；一点肉馅，让回甘的层次更佳。

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在《广东新语》中，清代诗人屈大均曾写苦瓜——

“其味甚苦，然杂他物煮之，他物弗苦，自苦而不以苦人，有君子之德焉。”

将苦瓜与狮子头同煮，苦瓜也不辜负“君子菜”的美名。它清苦自甘，绝不将苦味附着于它物之上，但一抹鲜味却久久流传。

图｜《风味人间》 ©

“恰得苦，耐得烦”的湖南人，也懂苦瓜的滋味。

一道清炒苦瓜，在淋漓的水气中绽放出清鲜，颇有风味。若和腊肉同炒，味道更为鲜美，还会越嚼越香。

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长沙还有一道苦瓜烧鱼，也极有特色。

只见煮至奶白的鱼汤中，粉嫩的鱼肉与翠绿的苦瓜上下浮沉，色彩明丽动人。盛到碗中，在袅袅热气里，仿佛能够鲜透整个季节。

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同样爱吃辣的四川人，也在心中为“苦”菜留出了位置。

在当下时节，除了萝卜、豌豆颠儿，也唯有儿菜能够覆盖一方了。儿菜，是芥菜类的一种，口感爽脆，味道清苦。

四川人吃儿菜的方法，有煮儿菜、泡儿菜、炒泡儿菜、拌泡儿菜。对会吃的人来说，这一口实在好下饭。

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而南京的“七头一脑”里，也多的是清苦而有回甘的味道。

枸杞头、马兰头、芥菜头、苜蓿头、菊花脑……那些翠绿的、在春天突然冒尖的野菜，就像把春风十里装入味蕾，鲜嫩得出汁，微苦得可爱。

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到了云南，“苦”菜更是一个宇宙。

树头菜、苦青菜、刺五加，还有集多种苦味为大成的撒撇（云南特色菜），别人不敢轻易尝试，当地人爱到“发疯”。

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到了西北，苦苦菜和白果则成了风味之源。

去地里拔的苦苦菜，细长带有锯齿，用醋和辣子凉拌上，食欲一下子就打开了。裹面粉上锅蒸，又变成了麦饭。

至于白果，用来和同样带有微苦的百合同炒，再加上虾仁，谁会拒绝这一碟玲珑珍味呢？微苦反而是风味的点睛之笔。

对于懂得品味微苦的人来说，微苦是人生的常态。先有微苦，后有回甘，就像跨过难关，便有风轻云淡一般。

图｜网络 ©季羡林曾这样写道——

“在人生的道路上，每一个人都是孤独的旅客，与其懵懵懂懂的活一辈子，倒不如品尝一点不平常的滋味，似苦而是甜。”

苦味之所以独特，就在于它是一种极有层次与厚度的味道。

初尝让人皱眉、吐舌，再品反而让人清爽、酣然。能够驾驭它的人，往往能在寻常食材中品味出不同滋味，在历经打磨后学会返璞归真。

图｜叮叮笑笑生 ©

汪曾祺的作品里，以家乡为背景的小说就占了三分之一多，这其中还不包含他的散文。

在他历经波折的一生中，其实多次想回家而不能回。从第一次离家到第一次归家之间，相隔近10年，第二次则更久……

如此经历，他的下笔却是极其克制的。写炒米与焦屑如叙家常，不会矫作煽情。写咸鸭蛋又是灵动有趣的，绝非寡淡生硬。

写到带有苦味的茨菇，他直白地表述说，小时候“对它没有好感”，认为它难吃。一到下雪天，家里便会将咸菜切了与茨菇片同煮做成汤，他也要强调说“没有吃惯的人，是不容易引起食欲的”。

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然而克制的深情，才最动人。

在写茨菇的文章后半段，他写道——

“我十九岁离乡，辗转漂流，三四十年没有吃到茨菇，并不想。”

“前好几年……因为久违，我对茨菇有了感情……菜市场春节前后有卖茨菇的，我见到，必要买一点回来加肉炒了。”

……

“我很想喝一碗咸菜茨菇汤。”

“我想念家乡的雪。”

图｜叮叮笑笑生 ©

有时候，离家太久，反而会忘记自己有想念家乡的权利。

但“有家可想”的苦涩，也是另一种程度的幸运。而这些，不到年纪，没有经历，就不会懂得。

对于汪曾祺来说，彼时不屑的家乡味是他与故乡的遥远牵绊。那种微苦的味道，在岁月的更迭中化为了他的从容，也在异乡的餐桌上，通过熟悉的风味赠予一抹心安。

图｜唐七seven ©当微苦有了意义，它就不只是一种味道了。

《蔬菜史话》的作者史军博士曾说——

“如果从司空见惯的蔬菜中都能感受到乐趣与雅趣，就能有更多能量面对平凡的生活。”

年岁渐长，便知道生活之不如意“十有八九”，但体味过微苦的人，更懂得“常想一二”。

图｜叮叮笑笑生 ©

微苦让菜食的风味隽永，经霜后更甜。

当天然的苦味化合物在口腔中缓缓沉淀，自舌尖袅袅泛起的回甘余韵绵长，这才是甜味体验的另一番境界。

图｜叮叮笑笑生 ©

走过人生四季，方知苦尽甘来。

冰雪消融后，自有春暖花开。

图｜图虫创意 ©

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家乡哪道“苦”菜最令你印象深刻呢

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原标题：《你爱吃什么菜，就是什么人？广东人：我爱吃的可太多了》

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