北极日记 | 自驾拉普兰 -8- 三国环抱一黄墩

原创 极地塞翁 王建男的北极圈

2010年6月22日，星期二

基尔皮斯耶尔维—海塔

3°-14°C，小雨转多云

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三国界桩

今晨气温零上7度，小雨。有些冷。

10:00，前往芬兰、瑞典于挪威三国交界处的界桩。

首先乘船，大约30分钟到达希尔皮湖的北岸。然后，需步行大约3公里。

道路泥泞，许多地方无法避开泥水，只能淌水而过。顶着蒙蒙细雨，走这样的路真是个遭罪的活。往返1个半小时，满身大汗。

在三国交界区域行走，更直观地体会到不设防的国界带给人的特殊感觉——到处是提示国界的标识，却又到处都允许你随便走。当然，边境毕竟是边境，铁丝网还是会有的。不过，这个东西好像更多的用途是防止驯鹿乱窜。

走到芬兰与挪威的边境，铁丝网开了一个门，行人可以从那里进入挪威境内，步行几分钟后，向南越过一个半遮半掩的柴门，再度走回芬兰境内，便可以看到湖中的三国界桩了。

通过一段木板栈道才能抵达湖中的界桩。栈道旁边有一块圆润的巨石，上面的碑文告诉人们，这条名叫”北卡卢特鲁塔“（NORDKALOTTRUTA）的栈道，开通于1993年。湖中黄色的界桩，可能是我见过的最大的界桩了——直径2米多，远远看去，更像一个卧在水中的碉堡。2

三国演义

这个黄色界桩坐落的地方叫拉贾皮基（Kolmen Valtakunnan Rajapyykki），是世界上最北端的三国交界点。

北极圈里还有一个三国交界处，在Muotkavaara（69°03.44′N 28°55.41′E），是芬兰、挪威和俄罗斯的边境点，比这里偏南900米。

1897年，挪威和俄罗斯（当时芬兰是俄罗斯属下的自治大公国）确定了两国边界并立下了界碑。

1901年，瑞典参加了边界联合审查，三国界碑被最终确定。

1926年，为防止冰凌的侵蚀，一个混凝土浇筑的平截圆锥体界桩诞生。

1897、1901、1926——三个关键年份被刻在界桩顶部的三面体标识上。

正对栈道的立面刻着“Soumi，1926”。“Soumi”是芬兰文字，意思是“芬兰”——此前，1918年1月4日，列宁领导下的苏维埃承认了芬兰的完全独立。

三面体的西侧面没有瑞典文字，刻的是瑞典国徽与“1901”。北侧面是挪威的标识，刻的是挪威的国徽，还有“1897”。拉贾皮基记录了二战中的胜利时刻。

1945年4月27日，身穿雪地服的芬兰士兵在拉贾皮基的界桩上升起了芬兰国旗，宣告历时7个月的拉普兰战争以德军溃退而结束。

绕着这个黄墩墩转一圈，就等于踏查了三个国家——无论是战争年代的士兵，还是和平年代的游客，这都是一种魔幻的经历。

3

船老大

三国界桩的存在，使基尔皮斯耶尔维村每年都有数以万计的游客到访，旅游产业成为立村之本。

村博物馆最显眼的位置，是一个特殊家庭的图文介绍——旅馆老板瓦尔德•维克（Valde Viik，下图左一）以及他的妻子，儿子、儿媳还有外孙女与外孙。

萨米人瓦尔德是这个小村里最早的旅游从业者。

8 世纪起，这一带就有萨米人居住。但直到1915 年，才有第一批永久居民来到基尔皮斯耶尔维。村里的第一座建筑是个小客栈，名叫希拉司图巴（Siilastupa）。当年只有21岁的瓦尔德并没有跟着驯鹿去迁徙，而是定居下来，做了小旅馆的老板。

战前，经过这里的只有零星的科学家和商人，投宿的旅客很少。瓦尔德要靠打鱼、打猎并兼职做公园管理员，才能支撑家里的生活。幸亏当时省议会每年给了一点补贴，使这个小旅馆得以惨淡维持。

今天开船拉我们去看三国界桩的船老大寡言少语，他叫维克欧•奥滕尼（Veikko Aaltonen）。1951年出生的维克欧是瓦尔德的外孙。可能因为驾驶游艇也是从事旅游产业的关系吧，他的照片也被选入了瓦尔德家族六位代表成员之中（旁边的照片是他的姐姐Mirja Aaltonen）。4

驯鹿迁徙

14:30下山，去海塔（Hetta）。行程174 公里。

刚刚下山，便连续在路边看到两群漫游的驯鹿。

今天早上去看三国界桩时，芬兰侧的树林里也看到几头鹿。说实话，我们此行见到的所有驯鹿，包括前两天在公路上遇到的“路霸”，都只是拉普兰驯鹿的“留守部队”而已——这个季节，驯鹿的“大部队”早已迁徙到北冰洋附近“避暑”去了。

驯鹿迁徙是具有一万年历史的有节奏的运动。

驯鹿的食物主要是苔藓、地衣和低矮的植被。冬季，拉普兰内陆很容易觅到雪下的地衣。冬天过后，内陆的地衣被吃光了，北冰洋沿岸的植被开始返青，拉普兰的北部便陆续成了驯鹿的夏季牧场。

欧亚驯鹿（Riendeer）。2009年6月摄于挪威北角

于是，每年四月，都会有数十万头驯鹿从内陆跋山涉水迁徙到北冰洋的沿岸。半年后，这些驯鹿又原路返回内陆。

年复一年，周而复始。

考古证明，驯鹿在拉普兰地区的历史至少已有一万年以上，不过，早期是野生的，直到15世纪前后才出现了驯化的鹿。经过五百多年的驯化，拉普兰地区的驯鹿全都成了“欧亚驯鹿”（Reindeer)，倒是北美地区的驯鹿依然保持着野生的状态，它们被叫做“北美驯鹿”（Caribou）。北美驯鹿（Caribou）。2009年10月摄于加拿大育空

小结：“欧亚驯鹿”（Reindeer)是驯化的；“北美驯鹿”（Caribou）是野生的。除此之外，二者同祖同宗，并没有明显的差别。尤其是季节性迁徙的习性，驯鹿保持了万年不变。

4

最北风力电站

15:30 途经拉马叟艾维风力发电站（LAMMASOAIVI WINDMILLS）。它是北极地区第一组风力发电机组，也是当时世界上最北部的风力发电站（68.78 N, 21.33E）。这组1996年开始运作的风电站，由两个450千瓦的风力涡轮机和一个600千瓦涡轮机组成。所有这些涡轮机都被改造为适应北极环境的加热器叶片。

拉马叟艾维风力发电站位于希尔皮湖南36公里。由风车产生的电力全部并入芬兰电网。傍晚，到海塔（Hetta，68.38N, 23.63E）。入住拉普兰旅馆（Lapland HoTel Hetta）每夜80欧元。

海塔是芬兰埃农泰基厄地区的首府。这是个步行10分钟就可以穿过的小镇。我们的旅馆在城北。旅馆的后面是一个名叫欧纳斯（Ounasjarvi)的带状大湖。透过郁郁葱葱的柏树林望过去，和风阔水高天，顿感心静如斯。

王建男，世界上踏查北极原住民部落最多的摄影家与人文观察家。

2005年起，王建男夫妇在北极理事会划定的原住民居住区开始了“环北极人文生态摄影观察”。至今已25次进入北极8国，踏查了186个人居点和生态区。王建男的私人微信号：arctic007 。

我的网站《真北极》：www.arctic0

原标题：《北极日记 | 自驾拉普兰 -8- 三国环抱一黄墩》

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