闲话阳春面

原创 陈恩浩 上海老底子

闲话阳春面

陈恩浩

据说一个人的口味喜好，往往在儿时就定了基调。咸辣苦酸甜，总是说从前。虽然生活条件是愈来愈好，但味道却永远是旧时的好，似乎即便是今天令人垂涎的“满汉全席”，也敌不过当年的大饼油条。

尤其是在那油水缺乏的萧条枯寂的岁月，一碗热气腾腾、香味四溢的阳春面，惠而不费，绝对称得上是美食，常常令人获得莫大的慰藉。因此，我对阳春面总有一份特殊的好感。

阳春面就是一碗“光面”，面条，汤水，葱花三位一体的清汤面。可就是这碗清汤面，才显比出煮面的水平。就好似赛歌不用伴奏，只凭清唱，选美不靠包装，只穿比基尼，拼的就是“素”实力。

至于为什么叫“阳春面”，有两个版本：一是民间习惯称阴历十月为小阳春，上海市井隐语以十为阳春，以前此面每碗售钱十文，故称阳春面；二是从“阳春白雪”而来，这面光光什么都没有，这雪白白也是什么都没有，于是成了面名。究竟以哪个版本为准，我并无兴趣，而欣赏的却是这一种冠名。正如我并不嗜酒，却欣赏“女儿红”、“飘仙”（英国）、“雪里玉”（法国）等酒名，最欣赏的是“竹叶青”，尽管它算不上高档的酒。“阳春面”和“竹叶青”一样不乏诗意呢！

上世纪六七十年代，国营的点心店里大多是只有清一色的阳春面、小馄饨，连以菜肉为馅的大馄饨都鲜见。那时的阳春面没有五花八门的“浇头”，但由于采用猪骨，或鳝鱼骨、鸡骨等作料细火炖熬而成的高汤，汤味纯正，再淋入些许“猪油”，撒上葱花，一清二白，清香爽口，可吃出面中的麦香，回味绵长。

说起猪油，或许现在年轻人多已不知，那时它是老百姓家厨房之必备。大多以买来的“肥肉”熬制，储存冷却后，结成白花花的膏油状，用时拿调羹挑上一块，或放入面汤，或拌入菜饭，能使原味增色不少。

记得我在上海茂名南路的光厦小学就读时，遇到下雨天，母亲总是经不住软磨硬泡，答应我不用走回家午餐，买一碗阳春面吃，往往让我破涕为笑，兴奋不已。

学校隔壁就有一家面店。店面很小，刚刚放得下两张方桌。柏油铁筒改造成的火炉，上面架着一口热气腾腾的大锅。锅旁放着一个笼屉，里面放着一坨坨的面条。靠墙的碗柜里，整整齐齐地摆着几摞大碗，瓷虽粗糙，但算干净。那个我该叫阿姨的店主，利索地在一锅沸水中先煮熟面条，再在另一锅清水里焯一遍，然后操持一把竹丝小漏勺，一双长筷，捞面进勺，在空中两个空翻，再抖三抖，摔干煮面水，往滚烫的面汤里一沉，片刻，一层碎碎的小葱葱花、白面白汤浮着绿色点缀的一大碗阳春面就端到了我面前。细细一瞧，一抹面条排列整齐，如当今的电视广告中的美女秀发一样惹眼、养眼。我迫不及待拿着筷子将那滚烫的面条挑得高高的，鼓足气呼呼地吹吹，然后“一半儿囫囵一半儿嚼”，由于面条的筋道和汤味的鲜淳，转眼间就将面条吃得精光，汤也喝得精光。那面入口，滑，爽，紧，鲜，软，汤汁和面条融合如一，有说不尽的滋味。白居易咏“杨柳枝”诗云：“嫩于金色软于丝”搬来形容阳春面倒也妥帖。

或许就是从那时始，阳春面牢牢吸引住了我的肠胃。升入中学后，读过日本作家票良平的《一碗阳春面》，我开始对阳春面刮目相看，因为那面里有着亲情团结奋斗与抗争，似乎挟裹着许多人生命里的写真与缩影。后来在生活中又渐渐感悟阳春面不只是简单面食，在清汤氤氲的热气飘逸中，多少往事尽在其中，里面蕴涵着的汁味竟然是上海滋味。同时，它还与经济实惠，开胃可口的经典生煎馒头、城皇庙五香豆一样是上海风味特色小吃之一。于是，早年过惯了物资匮乏、品种单一的生活，虽后来“永和豆浆”、“芭比馒头”等各类早点小吃井喷般涌入，但留存在记忆深处的却莫过于那一碗碗简朴清爽的阳春面。

“淡中知真味，常里识英奇”（明代洪应明所著《菜根谭》），而今的人们却都喜欢浓烈的东西，没有虾仁、鳝糊、熏鱼、酱排、牛肉和海鲜等“浇头”，已经不再是一碗面，加之大多数店家因为“阳春面”利润太薄，已渐渐淘汰。这些年不容易吃到阳春面，更难吃到纯真的阳春面了。也许再过几年，有很多孩子可能不知道阳春面是什么东西了。

来源：陈恩浩先生赐稿分享！

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原标题：《闲话阳春面（作者：陈恩浩）》

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